Retoque de fotos de joias: guia completo da categoria de produto mais difícil

A joalharia é uma das categorias mais difíceis da fotografia de produto. O metal polido apanha os reflexos da sala inteira, as pedras mudam de cor conforme a luz, e quem compra avalia uma peça cara por pormenores minúsculos que têm de estar impecáveis. A seguir explicamos por que razão as fotos de joias dão tanto trabalho e como se chega a uma ficha de produto que vende em vez de afastar clientes.

Isto é a descrição de um método, não uma receita universal: as joias têm as suas próprias armadilhas, e a maior parte resolve-se na fase de retoque. Percorremos o caminho todo por ordem: o que acontece à luz no metal e dentro de uma pedra, o que vale a pena corrigir logo na sessão, de que etapas se compõe a edição, em que é que um anel difere de uma corrente ou de um relógio, quanto tempo e dinheiro isto custa, e por onde passa hoje a fronteira entre uma rede neuronal e a mão do retocador.

Antes e depois: como se vê a diferença

Um pendente de ouro amarelo com pedras. À esquerda está a foto saída da câmara: fundo cinzento com textura, sombra do suporte, uma dominante de cor nos brilhos. À direita está o resultado: fundo limpo, cor do metal uniforme, pedras que se leem bem. Arraste o cursor.

Foto original à esquerda, retocada à direita.

Para quem é este guia

• Vendedores de joias em marketplaces e na sua própria loja online. Vai perceber o que está a pagar ao retocador, como fazer o briefing e como validar o resultado.
• Joalheiros e pequenas oficinas. Se fotografa as suas próprias peças, encontra aqui a lista do que se resolve de graça na sessão e do que vai, de qualquer forma, para a pós-produção.
• Fotógrafos e retocadores em início de carreira. A ordem das operações, os erros típicos e as técnicas que poupam horas.

Glossário: palavras que vai encontrar mais abaixo

A fotografia e o retoque de joias pedem emprestados muitos termos de oficina. Ficam aqui os que precisa para explicar exatamente o que há a corrigir.

• Aro. A parte do anel que envolve o dedo.
• Engaste. A estrutura de metal que segura a pedra.
• Garras. As hastes finas que prendem a pedra no engaste.
• Tipo de cravação. A forma como a pedra é fixada no metal. Define quantos pormenores pequenos rodeiam a pedra.
• Pavé. Uma superfície totalmente coberta de pedras pequenas cravadas muito juntas.
• Mesa. A faceta plana do topo de uma pedra lapidada. É onde a objetiva se reflete com mais frequência.
• Cabochão. Uma pedra sem facetas, de superfície lisa e abaulada.
• Fecho do brinco. A parte do brinco que atravessa a orelha, juntamente com a peça que a prende.
• Acabamento acetinado. Uma superfície de metal mate com riscas finas e paralelas.
• Oxidação. Um acabamento escuro nas reentrâncias da prata, que faz sobressair o desenho.
• Banho de ródio. Uma camada fina de ródio que dá ao ouro branco e à prata um brilho frio e luminoso.
• Focus stacking. O empilhamento de foco: juntar várias fotos com pontos de focagem diferentes numa só imagem, nítida em toda a profundidade.
• Bandeira. Um cartão preto ou branco colocado ao lado da peça. Reflete-se no metal e desenha-lhe a forma.

O que consideramos uma boa foto de joalharia

Para falarmos a mesma língua daqui em diante, vamos acertar os critérios. Uma boa foto de joia para uma ficha de produto responde a cinco perguntas do comprador sem dizer uma palavra.

1. De que é feita. O metal lê-se como metal, não como plástico cinzento. Distingue-se o ouro da prata e uma superfície polida de uma mate.
2. De que cor é, na realidade. O tom do metal e da pedra coincide com a peça que o cliente vai tirar da caixa.
3. Que volume tem. Brilhos e sombras acompanham a forma, um anel parece redondo, não plano.
4. Quão cuidada está. Sem pó, fiapos, dedadas nem riscos de prova. E, ao mesmo tempo, com a textura real preservada: a gravação, a oxidação, a lapidação da pedra.
5. De que tamanho é. Pelo menos uma imagem dá uma noção clara de escala: uma mão, um pescoço, uma régua ou uma legenda com as medidas.

Se a foto responde às cinco, o retoque está bem feito, mesmo quando não se vê. Se falta uma única resposta, o comprador passa à ficha seguinte ou compra e devolve. Vejamos agora de onde vêm as dificuldades e como se eliminam, uma a uma.

• Reflexos. O metal polido é um espelho: mostra a janela, as suas mãos, a sala inteira. A automação não distingue um brilho verdadeiro do reflexo da desarrumação.
• Cor do metal e da pedra. O ouro tem de ser ouro, a prata tem de ser fria, a pedra tem de ter o tom exato. O mais pequeno desvio de cor faz a peça parecer mais barata.
• Pormenores pequenos. Riscos, pó e dedadas nas superfícies polidas veem-se em grande plano e têm de ser limpos.
• Fundo e sombra. Um objeto pequeno deve flutuar sobre um fundo limpo, com uma sombra ou um reflexo cuidados, sem sujidade nas margens.

Esta é a versão curta. Agora ao pormenor, porque por trás de cada ponto há física, e ela ajuda tanto quem fotografa como quem valida o trabalho.

Tipos de superfície: espelhada, mate e mista

Uma joia não é uniforme. Uma só peça combina quase sempre vários tipos de superfície, e cada um reage à luz de maneira diferente.

Polida, ou espelhada. Uma aliança lisa, o aro de um anel de sinete, os elos de uma corrente barbela. Uma superfície assim não dispersa a luz, devolve-a no mesmo ângulo em que chegou. Não tem desenho próprio: tudo o que vemos no metal polido é o reflexo da softbox, do teto, do tripé e do fotógrafo. Uma risca preta num anel não é defeito do metal, é o reflexo de um canto escuro da sala. Daí a regra principal da fotografia de joalharia: não iluminamos o objeto, iluminamos o que se reflete nele.

Mate e acetinada. Metal escovado, esmalte, pedras opacas como a turquesa ou o coral, pérolas. Dispersam a luz de forma uniforme e quase não mostram brilhos duros. Mas uma superfície mate denuncia cada fiapo e cada grão de pó, e uma limpeza descuidada transforma a textura numa mancha lisa, com a peça a parecer pintada.

Transparente e facetada. Diamantes, safiras, topázios, zircónias. Uma pedra funciona como um conjunto de espelhos e prismas minúsculos: umas facetas devolvem a luz e ficam brancas, outras mergulham no escuro, outras mostram cor. Numa foto, uma pedra viva é sempre contrastada, com facetas quase brancas e facetas quase pretas. Se as nivelar, a pedra vira vidro.

Mista. A maior parte das peças reais. Um anel de diamante: aro espelhado, interior mate, pedra facetada, garras pequenas a segurá-la. Prata oxidada: relevos polidos e reentrâncias escuras e mates. Aqui não dá para aplicar uma única técnica à imagem toda. No espelho construímos reflexos limpos, na parte mate tiramos a sujidade e protegemos a textura, na pedra mantemos o contraste das facetas.

De onde vêm os reflexos sujos

Mesmo num bom estúdio, a imagem raramente sai limpa à primeira. Isto é o que costuma ir parar ao metal polido.

• A câmara e a objetiva. Uma mancha escura no centro da peça, sobretudo em formas convexas. Uma esfera ou um cabochão refletem quase a sala toda, não há onde se esconder.
• Costuras e cantos da tenda de luz. Linhas cinzentas finas que se repetem em cada elo de uma corrente.
• Dominantes de cor. A camisola vermelha do fotógrafo, uma parede amarela, o ecrã azul de um telemóvel. No ouro branco e na prata, qualquer cor por perto aparece logo.
• Brilhos duplos e rasgados. Vêm de duas fontes de luz sem difusão ou de papel amarrotado usado como refletor.
• Suportes. Cera, massa adesiva, fio de pesca, pinças, um expositor. A peça tem de ficar em posição de alguma forma, e quase tudo o que se usa para isso é depois removido no retoque.

Alguns destes problemas resolvem-se num minuto durante a sessão, e isso fica sempre mais barato do que resolver depois. Mas ficheiros de origem perfeitamente limpos não existem: um objeto pequeno é fotografado com grande ampliação, e ela mostra o que o olho nunca nota ao vivo.

Cor do metal: onde mais se erra

Quem compra joias é muito sensível ao tom. Pode não conhecer a expressão "equilíbrio de brancos", mas vê de imediato que o ouro da foto "não está bem". Cada metal tem o seu carácter, e o retocador tem-no sempre presente.

• Ouro amarelo. Um amarelo quente, sem verde e sem laranja. O erro mais comum: a câmara puxa-o para um tom esverdeado ou castanho turvo, sobretudo nas sombras. O segundo: saturação a mais, quando o ouro parece papel de rebuçado.
• Ouro rosa. Uma liga com uma parte considerável de cobre, quase sempre de 18 quilates, ou de 19,2 em Portugal. O tom é quente e rosado, mas não alaranjado. Numa foto confunde-se facilmente com ouro amarelo se o retocador "corrigiu" a cor sem olhar para a peça.
• Ouro branco e platina. Um metal claro e neutro, ligeiramente mais quente do que a prata. Não deve puxar para o amarelo nem para o azul. O banho de ródio dá um brilho muito limpo e frio.
• Prata. Fria e clara, com sombras profundas. Com má luz transforma-se em alumínio cinzento, e a peça parece logo mais barata. Na prata oxidada é preciso preservar o contraste entre os relevos polidos e as reentrâncias escuras.
• Aço e titânio. Mais escuros e mais secos do que a prata. A tarefa é a inversa: não os tornar demasiado claros e vistosos, ou o cliente recebe uma coisa diferente da que viu.

Um problema à parte é quando peças do mesmo metal aparecem diferentes dentro do mesmo catálogo: um anel é amarelo, outro tem um tom alaranjado, o terceiro está pálido. Para uma loja isto é pior do que uma pequena imprecisão isolada, porque o comprador deixa de confiar em todas as fichas de uma vez. Por isso, quando se trata uma série, a cor do metal é acertada por uma única referência.

Pedras: transparentes, opacas e pérolas

Uma pedra numa foto quase nunca se parece com o que é na mão. Ao vivo inclinamos ligeiramente a peça e as facetas acendem-se uma após outra. Numa imagem parada esse momento fica congelado, e muitas vezes é apanhado no pior instante: a pedra está escura, plana ou tem a objetiva refletida na mesa.

• Pedras facetadas incolores. Diamantes, zircónias, moissanite. Precisam de contraste e de clarões brancos e limpos nas facetas. Um diamante cinzento, sem um único brilho forte, parece vidro baço.
• Pedras transparentes de cor. Safira, esmeralda, rubi, topázio, ametista. O maior risco é o tom: a safira fica preta, a esmeralda fica verde-garrafa, o rubi fica cor-de-rosa. A saturação sobe com cuidado e só onde a pedra brilha, sem tocar no engaste.
• Pedras opacas. Ónix, turquesa, malaquite, coral. Aqui o que conta é um tom uniforme, um padrão natural e um único brilho cuidado que mostre a forma do cabochão.
• Pérolas. Têm um brilho interior suave e uma iridescência quase impercetível. Um brilho branco e duro e uma limpeza pesada transformam a pérola numa conta de plástico. Em regra suaviza-se o brilho e mostra-se a forma com uma transição gradual da luz para a sombra.
• Melée e pavé. Dezenas de pedras pequenas em fila. Cada uma tem de cintilar, mas não da mesma maneira: o mesmo brilho em todas as pedras denuncia o retoque de imediato.

Escala e nitidez

No ecrã do comprador, um anel é várias vezes maior do que ao vivo. Tudo o que a distância esconde numa montra salta para a frente numa foto: um fiapo do pano, um risco de prova, um resto de pasta de polir no canto de um engaste, um grão de pó em cima da pedra.

O segundo problema de escala é a profundidade de campo. Em macro, só fica nítida uma camada com um par de milímetros de espessura. A frente do anel está em foco, a parte de trás está desfocada. Às vezes isso é bonito, mas uma ficha de produto precisa, em regra, que a peça se leia por inteiro. O fotógrafo resolve isto com focus stacking: faz várias fotos com pontos de focagem diferentes e junta-as. A fusão deixa marcas: halos ao longo do contorno, pormenores finos duplicados, zonas onde a nitidez "saltou". O retocador remove isso também.

Focus stacking online ›Junte várias fotos com pontos de focagem diferentes numa só, nítida em toda a profundidade da peça.antesdepoisAumentar a nitidez ›Reforce com suavidade as facetas das pedras e a gravação numa imagem já terminada. O exemplo é um retrato: uma foto ligeiramente suave e o resultado da ferramenta.antesdepoisRemover o desfoque ›Quando o foco falhou ou a foto ficou tremida, a rede neuronal recupera o detalhe. O exemplo é um retrato, antes e depois.

Fundo e sombra

Os marketplaces e os catálogos pedem quase sempre um fundo claro e limpo. Na prática, o "branco" que sai da câmara vem cinzento, com um degradê, uma sombra do suporte e restos de cera debaixo da peça. Não dá para o estourar simplesmente com curvas: as margens claras da prata e do ouro branco queimam juntamente com o fundo, e o anel perde o contorno.

Por isso, a peça é primeiro separada do fundo com cuidado, e a sombra constrói-se à parte. Sem sombra a peça parece colada, com uma sombra suja parece desleixada. Em regra escolhe-se uma de três soluções: uma sombra de contacto suave por baixo da peça, um leve reflexo espelhado como sobre vidro, ou nenhuma sombra, para imagens de catálogo mais sóbrias. O principal é manter a mesma solução em toda a série.

antesdepoisRemover ou substituir o fundo ›Um recorte sobre fundo transparente ou branco num minuto, e pode colocar logo ali um fundo novo. Depois, verifique o contorno em correntes e filigrana.Preparar para um marketplace ›Ajuste a imagem ao tamanho e à proporção da plataforma de que precisa.

O que os marketplaces exigem

Os requisitos dos marketplaces mudam, por isso antes de um lote grande vale sempre a pena abrir as regras em vigor para a sua categoria, seja na Amazon, na Etsy, no eBay ou no Mercado Livre. Mas a lógica geral mantém-se de ano para ano.

• A imagem principal mostra o próprio produto, em grande, sobre um fundo neutro, sem objetos a tapá-lo. A Amazon, por exemplo, espera um fundo branco puro na imagem principal.
• A peça ocupa a maior parte da imagem em vez de se perder no meio de um campo vazio.
• A cor da foto corresponde à real. Nas joias, este é um motivo de devoluções e de reclamações do tipo "não corresponde à descrição" por si só.
• O tamanho do ficheiro e a proporção ajustam-se à plataforma concreta, para a ficha não aparecer cortada nos resultados de pesquisa.
• As imagens adicionais respondem a perguntas: vista lateral, fecho, marca de contraste como 925, 750 ou 800, a peça numa mão ou num pescoço para dar a escala.

Que imagens deve ter uma ficha de joalharia

Uma foto bonita não chega para vender uma joia. O comprador não pode rodar a peça nas mãos, e um conjunto de imagens faz esse papel. Cada uma tem a sua função, e o retoque de cada uma é um pouco diferente.

• Imagem principal. A peça inteira, em grande, sobre fundo limpo, no seu melhor ângulo. Nos resultados de pesquisa é vista do tamanho de uma caixa de fósforos, por isso a silhueta e a cor limpa são o que mais conta.
• Segundo ângulo. De lado ou a três quartos. Mostra a altura a que a pedra assenta, a espessura do aro, o perfil da peça.
• Macro. Um grande plano da pedra, do engaste, da textura, da malha da corrente. É aqui que o retoque é mais exigente: com esta ampliação vê-se tudo.
• Fecho, mosquetão, fecho do brinco. O comprador quer perceber se é seguro e confortável.
• Marca de contraste. A prova do metal. A marca tem de continuar legível, não pode ser alisada durante a limpeza.
• Escala. A peça numa mão, num pescoço, numa orelha. Sem esta imagem, as pessoas avaliam o tamanho a olho e enganam-se muitas vezes.
• Embalagem. Importante nas compras para oferta, e uma joia oferece-se mais vezes do que se compra para si.

Quando o conjunto todo é tratado no mesmo estilo, a ficha parece sólida e gera confiança. Quando a imagem principal está polida e as restantes foram tiradas com o telemóvel junto à janela, o comprador pressente uma rasteira, mesmo sem a conseguir explicar.

Fotos com modelo: pele e metal na mesma imagem

A foto de uma joia numa pessoa é um caso especial, porque nela se cruzam dois tipos de retoque com regras diferentes. A pele pede suavidade e textura preservada, o metal pede limpeza e contraste. A luz que favorece um rosto costuma ser má para o metal polido, e vice-versa.

Na prática, estas imagens são tratadas em duas passagens. Primeiro a pele: removem-se as imperfeições passageiras, uniformiza-se o tom, mantêm-se os poros e a textura natural. As mãos, para anéis e pulseiras, são limpas com mais minúcia do que um rosto, porque o plano é próximo: cutículas, vermelhidão, pelos finos. Depois a joia: corrige-se pelas mesmas etapas de uma foto de produto, só que com mais cuidado nos reflexos, porque agora a pele reflete-se no metal, e é precisamente esse reflexo quente que é preciso preservar. Sem ele, a peça parece colada à mão.

O principal erro aqui é tornar a joia mais brilhante e mais nítida do que a luz geral da imagem permite. Ela começa a "brilhar" à parte da pessoa. O resultado certo é quando o olhar vai primeiro para a peça, mas não repara que ela foi tratada em separado.

Daqui sai a conclusão que define todo o processo descrito abaixo: o retoque de joias não é decoração. É levar a imagem a um estado em que a peça fica tão bonita como na mão, e continua honesta.

1. Fotografar com reflexos controlados. Uma cúpula ou uma tenda de luz eliminam os reflexos da sala; alguns ficam, ainda assim, para o retoque.
2. Limpar o polimento. Tirar pó, riscos e dedadas, mantendo o brilho e a textura do metal.
3. Cor. Acertar o tom exato do metal e da pedra por uma referência, para a foto corresponder à peça real.
4. Brilhos e volume. Manter os brilhos "certos", que dão forma, e remover os sujos, que a destroem.
5. Fundo e sombra. Um fundo limpo, conforme as regras da plataforma, e uma sombra ou um reflexo cuidados para dar volume.

É nas joias que melhor se vê a diferença entre a automação e uma pessoa: uma rede neuronal dá um resultado plausível, não um resultado exato, e num produto caro o preço de um erro é uma devolução.

Agora cada etapa ao pormenor, com as ferramentas e os erros típicos.

O que fazer na sessão para o retoque sair mais barato

O retoque não substitui a luz. Remove o que não foi possível remover na sessão. Quanto mais limpo o original, mais rápida e barata é a edição e mais natural fica o resultado. Isto é o que usam os fotógrafos que trabalham com joias regularmente.

• Tenda de luz, cúpula ou cone. Um volume translúcido à volta da peça. A luz atravessa as paredes e fica suave, e o metal polido reflete uma superfície branca e uniforme em vez da sala. É a forma mais simples de conseguir metal limpo. O senão: num ambiente totalmente branco o metal fica plano e perde contraste, por isso a tenda sozinha não chega.
• Bandeiras pretas. Tiras de cartão ou tecido preto colocadas ao lado da peça. Refletem-se no polimento como linhas escuras e desenham o limite da forma. Um anel branco sobre fundo branco simplesmente desaparece sem reflexos pretos, e uma bandeira devolve-lhe o contorno.
• Refletores brancos. Placas de cartão-pluma, papel ou plástico. Preenchem as sombras e dão um brilho comprido e uniforme ao longo de um aro ou de um elo.
• Difusores. Papel vegetal, plástico fosco, tecido difusor entre a fonte de luz e a peça. Quanto maior e mais próximo o difusor, mais suave a transição do brilho para a sombra.
• Uma fonte pontual para as pedras. A luz difusa é boa para o metal, mas com ela as pedras "adormecem". Uma fonte pequena e dura, de lado ou de cima, acende as facetas. Muitas vezes fazem-se duas fotos, uma para o metal e outra para a pedra, e juntam-se depois.
• Tripé e objetiva macro. Sem tripé não há focus stacking nem série com o mesmo ângulo.

E alguns hábitos que não custam nada, mas poupam horas de trabalho.

• Limpe a peça antes de cada foto. Microfibra para o metal, um soprador ou um pincel para o pó nos engastes. Um minuto na sessão substitui quinze no editor.
• Trabalhe com luvas de algodão ou segure a peça com uma pinça de pontas macias. Uma dedada no metal polido vê-se mais do que um risco.
• Tire a cor da sala. Roupa viva, paredes coloridas e ecrãs refletem-se no metal. Roupa preta ou cinzenta no fotógrafo é uma ferramenta de trabalho.
• Fotografe em RAW. Guarda margem nas altas luzes e permite corrigir o equilíbrio de brancos com precisão.
• Ponha um cartão cinzento ou uma carta de cores na primeira foto. Com isso, o retocador acerta a cor neutra de toda a série em segundos.
• Mantenha o mesmo ângulo e a mesma escala em peças semelhantes. Assim, a edição de uma imagem pode ser passada para as restantes.
• Fixe a peça de modo que o suporte seja fácil de remover: fio de pesca fino, uma gota de cera atrás da peça e não à frente.

Iluminação para diferentes metais e pedras

Não existe um esquema universal, mas há pontos de partida que funcionam. Convém que o cliente também os conheça: basta olhar para o original para perceber quanto trabalho ficou para a pós-produção.

• Ouro amarelo e rosa. Luz suave de cima e de um dos lados, através de um difusor grande, um refletor branco do outro lado, uma ou duas bandeiras pretas para o contorno. O metal quente gosta de brilhos compridos e suaves. A luz pontual e dura deixa-o manchado.
• Prata, ouro branco, platina. O mesmo esquema, mas com mais bandeiras pretas. Metal claro sobre fundo claro precisa de reflexos escuros nas margens, senão dissolve-se. O ambiente tem de ser rigorosamente neutro: qualquer objeto de cor por perto acrescenta uma tonalidade.
• Superfícies mates e acetinadas. Luz num ângulo baixo em relação à superfície, para fazer sobressair o grão. A luz frontal achata o acabamento acetinado.
• Pedras facetadas. À luz difusa junta-se uma fonte pequena e dura. Vai-se movendo até se acenderem várias facetas na pedra. Em regra é uma foto à parte, que depois se combina com a principal.
• Cabochões e pérolas. Uma única fonte grande e suave, para a cúpula da pedra ficar com um só brilho cuidado, de margem suave, em vez de uma salpicadela de brilhos pequenos.
• Oxidação e gravação. A luz lateral rasante faz sobressair o relevo. Vinda de cima, o relevo desaparece.

Se a sessão ainda não aconteceu e está apenas a planeá-la, mostre de antemão ao fotógrafo um exemplo de uma imagem de que gosta. É o caminho mais curto para se entenderem quanto à luz.

Etapa 1. Ler a imagem e fazer um plano

Um bom retoque não começa com um pincel, começa com dois minutos a olhar. O retocador abre a imagem a cem por cento e responde a algumas perguntas. Que metal é e que tom deve ter. Que superfícies são espelhadas e quais são mates. Que reflexos são verdadeiros e trabalham a favor da forma, e quais são lixo. E as pedras: estão vivas ou escuras. Há focus stacking e marcas dele. Que fundo, que sombra e que tamanho final são precisos.

Depois revela-se o ficheiro RAW: acerta-se o equilíbrio de brancos pelo cartão cinzento, recupera-se o detalhe nas altas luzes, levantam-se ligeiramente as sombras, remove-se a aberração cromática ao longo do contorno. Nesta fase é importante não forçar o contraste nem a nitidez: tudo o que for amplificado no conversor vai ter de ser limpo depois, e em maior quantidade.

Etapa 2. Limpeza

A fase mais longa e a menos visível. Removem-se pó, fiapos, dedadas, riscos finos, restos de pasta de polir, cola e cera do suporte.

O trabalho faz-se numa camada vazia à parte, para qualquer correção poder ser desfeita. As ferramentas principais: o Pincel de Recuperação para Manchas para grãos de pó isolados, o Pincel de Recuperação e o Carimbo para zonas junto às margens, a ferramenta Correção para áreas grandes e uniformes. Junto ao limite do metal e à volta das pedras, o pincel para manchas "puxa" muitas vezes o tom vizinho e deixa sujidade; aí, um carimbo de margem mais dura é mais fiável.

A regra principal da limpeza: remover o acidental, manter o verdadeiro. Um grão de pó é acidental, uma gravação é verdadeira. Um risco de prova é acidental, a risca de um acabamento acetinado é verdadeira. Se alisar tudo, o metal vira plástico. Uma boa referência: depois da limpeza, a superfície deve parecer uma peça nova acabada de sair da oficina, não um modelo 3D.

Etapa 3. Reflexos e forma do metal

É isto que separa o retoque de joias de qualquer outro. Quando um reflexo no metal polido está sujo, não se limpa ponto a ponto, reconstrói-se: seleciona-se a superfície pelo contorno e desenha-se nela, de novo, uma transição suave da luz para a sombra.

Faz-se assim. Uma área, por exemplo o lado exterior do aro de um anel, é contornada com a ferramenta Caneta. Dentro da seleção, com um pincel suave ou um degradê, coloca-se uma faixa clara onde deve ficar o brilho e uma escura onde a forma se afasta da luz. A transição acompanha a forma: num cilindro corre em faixas ao comprido, numa esfera é uma mancha de margem suave. Deixa-se de propósito uma linha escura ao longo da borda, que separa a peça do fundo claro.

Para superfícies com textura usa-se a separação de frequências: a imagem é dividida numa camada com o tom e numa camada com a textura fina. Manchas e reflexos irregulares corrigem-se na camada do tom, enquanto as riscas do escovado e o grão do metal ficam intactos. Assim é possível uniformizar a luz numa pulseira acetinada sem perder o próprio acetinado.

O erro típico desta etapa é exagerar. Um degradê perfeitamente liso, sem qualquer irregularidade, parece um render. Um reflexo real tem sempre alguma vida: uma margem um pouco mais marcada de um lado, um reflexo leve vindo de baixo. Isso mantém-se ou volta a acrescentar-se.

Etapa 4. Cor

Primeiro o equilíbrio geral: o fundo e o cartão cinzento têm de ficar neutros. Depois o metal e as pedras, em separado, através de máscaras.

O metal corrige-se bem com a Cor Seletiva ou com Curvas em canais individuais. No ouro amarelo tira-se o verde das sombras e garante-se que os brilhos ficam amarelo-claros, não brancos com uma orla amarela. O ouro branco e a prata são verificados quanto à neutralidade: não deve haver azul nem amarelo, nem nos brilhos nem nas sombras. Se na prata ficou um reflexo de cor vindo do ambiente, é dessaturado localmente, sem tocar no resto da imagem.

A forma mais segura de acertar na cor é ter uma referência à frente dos olhos. Pode ser a própria peça em cima da secretária, uma foto com uma carta de cores, ou uma imagem já aprovada da mesma coleção. Quando se trata uma série, a cor da primeira imagem aprovada é guardada como amostra, e todas as outras são comparadas com ela.

E mais uma coisa de que as pessoas se esquecem. O ecrã do retocador tem de estar calibrado, e o ficheiro final guardado em sRGB. Caso contrário, a cor conferida num monitor será outra no telemóvel do comprador.

Etapa 5. Pedras

A pedra é tratada em separado do metal, com a sua própria máscara.

• Limpeza. Tira-se o pó da mesa, bem como o reflexo da objetiva, se tiver calhado no centro da pedra.
• Contraste das facetas. As facetas claras ficam um pouco mais claras e as escuras um pouco mais escuras, com Subexposição e Superexposição ou com Curvas através de uma máscara. Uma pedra ganha vida quando tem a gama completa, do quase branco ao quase preto.
• Cor. O tom de uma pedra de cor é conferido com a peça. A saturação sobe apenas dentro da pedra. Se subir na imagem toda, a cor do metal foge.
• Brilhos. Uma ou duas faíscas fortes nas facetas podem ser reforçadas. Desenhar estrelas de luz que não estavam lá não compensa: o comprador vai receber uma pedra sem elas.
• Combinação de fotos. Se foi feita uma foto à parte para a pedra, ela é inserida, através de uma máscara, na foto do metal. Tem de ficar alinhada com rigor pelas facetas e pelas garras, senão aparece um halo à volta da pedra.

Quando há muitas pedras, por exemplo uma fila de vinte zircónias, não se tratam copiando uma que ficou bem. Pedras idênticas notam-se logo. Cada uma é corrigida, mas depressa: um ajuste geral para a fila inteira e correções pontuais onde uma pedra apagou de vez.

Etapa 6. Volume

Depois da limpeza e da reconstrução dos reflexos, a peça parece muitas vezes plana, porque parte do contraste foi-se embora com a sujidade. O volume recupera-se com subexposição e superexposição a acompanhar a forma: numa camada à parte, com um pincel suave e opacidade baixa, reforçam-se as luzes nas partes convexas e aprofundam-se as sombras onde os pormenores passam uns por trás dos outros.

Aqui funciona uma regra simples: a luz segue a forma. Na secção redonda de um aro o brilho corre ao comprido, numa garra fica como um ponto, no topo plano de um sinete inunda a superfície toda. Se um brilho contradiz a forma, o olho lê-o como uma amolgadela.

O contraste geral sobe-se com Curvas mesmo no fim, e com moderação. Um metal com contraste a mais perde os meios-tons, e o ouro começa a parecer plástico amarelo com manchas brancas.

Etapa 7. Fundo e sombra

A peça é separada do fundo com a ferramenta Caneta. A seleção automática falha nas joias mais do que noutros produtos: o metal claro funde-se com o fundo claro, os elos finos e as garras perdem-se, os vãos interiores de uma corrente passam despercebidos. Pode conseguir um primeiro recorte rápido de forma automática, por exemplo com o removedor de fundo, e depois corrigir o contorno à mão nos sítios difíceis.

O fundo é preenchido com a cor pretendida, quase sempre branco ou um cinzento muito claro. Depois do recorte, verifica-se se a margem da peça tem halo: uma orla clara ou escura de um píxel denuncia trabalho descuidado em qualquer fundo que não seja o original.

A sombra constrói-se de raiz. Uma sombra de contacto suave por baixo da peça pinta-se como uma mancha escura, muito desfocada e com pouca opacidade, mais densa no ponto de contacto e mais transparente para as margens. Um reflexo espelhado faz-se a partir de uma cópia da peça invertida na vertical, com uma máscara em degradê que a faz desaparecer rapidamente. Numa série, as definições da sombra ficam guardadas, para todas as fichas parecerem um só catálogo.

Etapa 8. Nitidez e exportação

A nitidez acrescenta-se mesmo no fim, e depois de redimensionar para as medidas finais. Aplica-se de forma seletiva: facetas das pedras, gravação, arestas. As zonas lisas e polidas ficam como estão, senão aparecem nelas o ruído e os restos da limpeza.

Antes de guardar, a imagem é verificada mais uma vez a cem por cento e no tamanho de miniatura com que o comprador a vai ver nos resultados de pesquisa. Em tamanho pequeno confirma-se se a silhueta se lê e se o metal não se fundiu com o fundo. Depois o ficheiro é convertido para sRGB, ajustado às dimensões e à proporção da plataforma e guardado com uma qualidade que não deixe faixas nos degradês suaves. O ficheiro de trabalho com camadas fica guardado: se o cliente pedir para mudar o fundo ou a sombra, isso leva minutos, não uma edição nova.

Particularidades dos diferentes tipos de joias

Anéis. A tarefa mais comum. O aro é um espelho curvo que mostra o ambiente todo de uma vez. O lado interior fica, em regra, mais calmo do que o exterior, para não competir com a frente. A gravação e a marca de contraste no interior mantêm-se nítidas. Se o anel está de pé, remove-se a cera ou o suporte na base e pinta-se a parte de baixo do aro.

Brincos. Uma peça em par, e o comprador compara o esquerdo com o direito. Têm de coincidir na cor, na luminosidade e na nitidez. Muitas vezes um brinco é fotografado de frente e o outro a três quartos, para mostrar o fecho. Os fechos são limpos com especial cuidado: é aí que se junta a maior parte da sujidade fina.

Correntes e pulseiras. Um elemento que se repete. A tentação de copiar um elo limpo para todos os outros é grande, mas elos idênticos não parecem naturais. Em regra faz-se uma correção geral para a corrente inteira, e as zonas mais visíveis e o fecho tratam-se à mão. Verificam-se os vãos entre os elos: depois do recorte têm de passar a ser fundo, não ficar cinzentos.

Pendentes. Uma corrente fina ao lado de um pendente grande pede outra nitidez e outra limpeza. A argola de suspensão e o aro de ligação ficam muitas vezes fora de foco; são reforçados com cuidado ou vão buscar-se a outra foto do empilhamento.

Relógios. Uma disciplina à parte. O vidro dá o seu próprio reflexo, que tapa o mostrador, e esse reflexo é atenuado ou removido por completo. Os ponteiros põem-se, por tradição, perto das dez e dez, para não taparem o logótipo. Os índices e as inscrições têm de ficar bem definidos, sem a mínima suavidade. A bracelete é tratada à parte: a de metal como uma corrente, a de pele como um material com textura.

Pérolas e cabochões. Uma esfera reflete a sala inteira, com o fotógrafo ao meio. A mancha escura no centro da conta é removida, o brilho é suavizado, a forma mostra-se com uma transição suave. Um fio de pérolas é uniformizado na cor, mas mantém-se uma pequena diferença entre as contas: pérolas absolutamente iguais parecem bijutaria.

Alfinetes, filigrana, formas complexas. Muitos vãos e cantos pequenos onde o pó e a pasta de polir ficam presos. A maior parte do tempo vai para a limpeza e para o recorte. Aqui, paciência e uma boa ampliação são o que mais conta.

Esmalte e peças oxidadas. O esmalte tem de manter a cor uniforme e o seu brilho suave. A oxidação não pode ser clareada: é ela que cria o desenho, e sem ela a peça passa a ser outra.

Trabalhar em série: como se trata um catálogo

Um anel pode ser levado à perfeição por intuição. Um catálogo de duzentos artigos precisa de um sistema, senão desfaz-se em duzentas imagens diferentes. É assim que se organiza.

1. Referência. Escolhem-se uma ou duas imagens típicas da série e terminam-se por completo. O dono da loja aprova-as. A partir desse momento, a cor do metal, a densidade da sombra, a escala e a posição da peça na imagem passam a ser o padrão.
2. Grupos. As restantes imagens são separadas por metal e por tipo de peça: ouro amarelo para um lado, prata para outro, anéis separados das correntes. Dentro de um grupo, as definições de cor são quase idênticas.
3. Passagem das definições. A revelação do RAW, a correção geral de cor e as definições da sombra passam da referência para o grupo inteiro. É a parte do trabalho que, numa série, não custa quase nada.
4. A parte manual. Limpeza, reflexos e pedras fazem-se em cada imagem, uma a uma. Não se podem copiar, porque o pó e os brilhos são diferentes em cada foto.
5. Verificação. As imagens prontas são dispostas em grelha num só ecrã. Uma peça que destoe na cor, na luminosidade ou no tamanho vê-se logo.
6. Nomes dos ficheiros. As imagens são nomeadas pela referência do artigo (SKU) e pelo número do ângulo. Um pormenor que poupa horas no carregamento para a plataforma.

É por isso que importa tanto que o fotógrafo faça a série de forma coerente: a mesma luz, o mesmo ângulo, a mesma distância. Cada desvio na sessão transforma-se em trabalho manual na pós-produção e, no fim, em custo.

Edição de catálogos em lote ›Envie a série inteira de uma vez: o mesmo fundo, tamanho e estilo em todas as fichas.Caso de estudo: o catálogo de joalharia da Zevira ›Como fotografámos e retocámos um catálogo de joias para uma marca (em inglês).

Imagem de catálogo e imagem publicitária: qual é a diferença

Confundem-se muitas vezes duas tarefas diferentes, e encomenda-se uma à espera da outra.

A imagem de catálogo é para a ficha de produto. O objetivo é rigor e coerência. Fundo neutro, cor honesta, sombra discreta, a peça inteira. A edição segue as etapas acima, e o tempo por imagem é previsível.

A imagem publicitária ou de marca é para um banner, uma capa, uma montra da marca. O objetivo é a impressão que causa. Aqui tudo é aceitável: um fundo complexo, um reflexo numa superfície brilhante, gotas de água, tecido, luz colorida e várias peças numa composição. Uma imagem destas é muitas vezes montada a partir de várias fotos: o metal à parte, as pedras à parte, o fundo à parte. O trabalho é várias vezes maior, e o preço calcula-se de outra maneira.

Para vender em marketplaces, precisa primeiro de boas imagens de catálogo. Uma imagem de marca faz sentido como segundo ou terceiro slide, quando a base já está feita.

Três casos típicos, passo a passo

Para mostrar como as etapas se somam num trabalho, aqui ficam três situações características. O tempo é indicativo, para um retocador experiente, e depende da qualidade do original.

Um anel de ouro amarelo com uma pedra incolor. À partida: ouro com um tom esverdeado nas sombras, uma risca escura do tripé e um reflexo das mãos no aro, pó na pedra, a própria pedra cinzenta. O que fazemos: revelação com o equilíbrio de brancos pelo cartão cinzento, limpeza do pó e das dedadas, reconstrução do reflexo no aro com um brilho uniforme e uma linha escura ao longo da borda, correção do tom do ouro, reforço do contraste das facetas, recorte, fundo branco, sombra suave. Cerca de 40-60 minutos. Resultado: ouro quente, sem verde, uma pedra de facetas luminosas, um contorno limpo.

Uma corrente de prata com um pendente de ónix. À partida: uma costura cinzenta da tenda de luz em cada elo, o ónix plano e sem brilho, restos de cera debaixo da peça, um fundo com degradê. O que fazemos: limpeza geral, uniformização do tom dos elos com separação de frequências, um brilho cuidado no ónix a acompanhar o cabochão, recorte com verificação de todos os vãos, fundo uniforme. Cerca de 40-50 minutos, quase metade nos vãos e no fecho. Resultado: prata fria e clara, uma pedra de um preto profundo e forma bem definida.

Um relógio com bracelete de aço. À partida: o reflexo no vidro tapa metade do mostrador, a câmara reflete-se na caixa, os elos da bracelete têm luminosidades diferentes, a imagem foi montada por empilhamento e tem um halo ao longo do contorno. O que fazemos: limpeza das marcas do empilhamento, atenuação do reflexo no vidro e recuperação do mostrador a partir de uma foto vizinha, reconstrução dos reflexos na caixa, uniformização da bracelete, nitidez nos índices e nas inscrições. Uma hora ou mais. Resultado: um mostrador legível, metal uniforme na caixa e na bracelete.

Se quiser experimentar por conta própria

Uma peça simples, sem pedras, pode perfeitamente ser terminada por si. Eis a ordem por onde começar.

1. Abra o RAW e acerte o equilíbrio de brancos pelo fundo ou por um cartão cinzento. O ouro fica logo mais perto do real.
2. Crie uma camada vazia e remova pó e fiapos com o Pincel de Recuperação para Manchas. Percorra a imagem por quadrados, para não deixar escapar nada.
3. Não tente apagar reflexos sujos grandes com o Carimbo. Selecione a superfície e aplique sobre ela um degradê suave do claro para o escuro, com pouca opacidade.
4. Corrija a cor do metal com a Cor Seletiva. Altere aos poucos e compare com a peça à luz do dia.
5. Acrescente contraste com Curvas, só um pouco. Olhe para os meios-tons do metal, não para o fundo.
6. Recorte a peça, coloque-a sobre fundo branco e acrescente uma sombra suave.
7. Redimensione para as medidas necessárias, dê um pouco de nitidez e guarde em sRGB.

Serve qualquer editor com camadas e máscaras. O Photoshop é o mais usado, o Lightroom ou o Capture One servem para revelar o RAW, e o GIMP é uma opção gratuita. As operações básicas também se fazem online, sem instalar software, por exemplo na ferramenta de retoque de joias.

Experimente na sua foto

O retoque básico de joias pode ser feito aqui mesmo. Carregue uma foto: a ferramenta limpa com suavidade o metal e as margens e uniformiza os brilhos. É uma forma rápida de ver que parte do trabalho a automação assume e o que fica para um retocador.

Não quer mexer nisso? Entregue a foto a um retocador

A automação não resolve tudo: um enquadramento difícil, uma foto importante, uma cópia antiga digitalizada. Onde o algoritmo desiste, uma pessoa trabalha a imagem por camadas no Photoshop, à mão.

AntesDepois⇆

Exemplo: restauração e colorização de uma foto antiga. Arraste o controle deslizante.

O que fazemos

• Devolvemos nitidez ao rosto e aos olhos
• Tiramos ruído e artefatos sem plastificar a pele
• Corrigimos cor, contraste e exposição
• Removemos riscos, manchas e vincos da digitalização
• Entregamos um arquivo com tamanho para impressão

Condições

• Preço por foto10 €
• Prazoem 24 horas
• Entregapara o seu e-mail
• Se não conseguirmosdevolvemos o dinheiro

Quero a foto retocada à mão · 10 €

Sem formulários nem trocas de e-mail: você paga aqui e envia a foto e o pedido logo após o pagamento.

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Terminamos a sua foto à mão

Um retocador de estúdio resolve o que a automação não consegue: nitidez, rosto, cor, defeitos. Você paga primeiro e depois apenas envia a foto e diz o que precisa. Se não conseguirmos, devolvemos o dinheiro.

• Retoque manual de foto10 €

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Processando, isso leva até um minuto…

Dica: fotografe a joia nítida, com luz suave e uniforme e sobre um fundo liso e limpo. Reflexos, sombras das mãos e objetos estranhos no enquadramento estragam o resultado.

Pronto

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As ferramentas de IA ajudam no fundo e na limpeza básica, mas nas joias a cor exata do metal e da pedra, o trabalho com os reflexos e o polimento fino pedem quase sempre retoque manual. Um recorte básico leva um minuto, por exemplo com o removedor de fundo, mas o acabamento final de uma joia é melhor encomendá-lo a um retocador: fazemos fotografia de produto há anos, joalharia incluída.

Vejamos mais de perto o que já se pode confiar à automação, o que ainda não, e como organizar o trabalho para aproveitar o melhor das duas abordagens.

O que as redes neuronais fazem bem

• Remoção de fundo em formas simples. Um anel liso, um pendente sem vãos, um relógio. O contorno sai depressa e, na maioria dos casos, limpo.
• Pó miúdo em zonas uniformes. Grãos isolados numa superfície homogénea são removidos automaticamente, sem deixar marca.
• Ampliação. Se o original é pequeno de mais para os requisitos da plataforma, os algoritmos atuais ampliam-no com mais cuidado do que a interpolação simples.
• Redução de ruído. Especialmente útil em fotos tiradas com o telemóvel ou com pouca luz.
• Triagem inicial e operações repetitivas. Cortar para o formato, centrar, pôr uma série toda no mesmo tamanho.
• Fundos e cenários para imagens adicionais. Para slides de marca, em que o rigor da própria peça é tratado à parte.

Onde a automação falha nas joias

• Não distingue um brilho de sujidade. Para um algoritmo, uma mancha clara no metal é só uma mancha clara. Pode remover o brilho certo, o que segura a forma, e deixar o reflexo do tripé.
• Inventa pormenores. O preenchimento generativo pinta facetas, elos e garras como lhe parece plausível. Fica bonito, mas já é outra peça. Numa ficha de produto isso é inaceitável: o comprador tem de receber exatamente o que viu.
• Altera a cor do metal. A correção automática de cor trata o tom quente do ouro como um erro de equilíbrio de brancos e "corrige-o". O ouro rosa fica amarelo, o amarelo fica pálido.
• Alisa a textura. A redução de ruído e os "melhoradores" tomam por ruído o acabamento acetinado, a gravação e a oxidação fina.
• Erra o contorno em formas complexas. Correntes finas, filigrana, vãos entre elos, metal claro sobre fundo claro.
• Não segura uma série. Cada imagem é tratada isoladamente. Resultado: vinte anéis da mesma coleção ficam com vinte tons ligeiramente diferentes.
• Torna as pedras iguais. Ou, pelo contrário, transforma uma fila de melée numa papa de brilhos.

A causa comum é uma só. Uma rede neuronal é treinada para tornar uma imagem plausível. Uma ficha de joalharia não precisa de plausibilidade, precisa de exatidão: uma peça concreta, um tom concreto, um número concreto de pedras.

Comparação por tarefa

O processo híbrido: como funciona na prática

A abordagem sensata, hoje, não é escolher entre uma rede neuronal e um retocador, é repartir o trabalho. A automação fica com o que faz depressa e de forma previsível. A pessoa fica com aquilo de que depende a confiança do comprador.

1. Automaticamente: remoção inicial do fundo, limpeza básica do pó miúdo, ajuste de tamanho e formato.
2. À mão: verificação e correção do contorno, reconstrução dos reflexos, cor do metal e da pedra pela referência, trabalho com as facetas, volume, sombra.
3. Automaticamente: exportação da série nos tamanhos exigidos pelas diferentes plataformas.
4. À mão: um último olhar sobre a série inteira, para todas as fichas se lerem como um só catálogo.

Assim, a edição fica mais rápida do que uma totalmente manual e livre das surpresas que uma totalmente automática traz.

Quanto custa e de que depende o preço

Joias e relógios estão entre as categorias mais caras do retoque de produto. Os preços variam muito entre mercados e estúdios. Connosco, o trabalho com qualidade de joalharia começa a partir de cerca de 1 euro por foto em lotes grandes e uniformes, e sobe com a profundidade do retoque: uma peça única e complexa, com pedras, custa várias vezes mais do que um anel liso numa série.

Se precisa não só de retoque, mas também da sessão fotográfica para o catálogo, o preço é calculado por artigo, com vários ângulos. Como isto funciona na prática está descrito no nosso caso de estudo da marca de joalharia Zevira (em inglês).

Vários fatores influenciam o preço de uma imagem concreta.

• Complexidade da peça. Um anel liso e um alfinete de filigrana diferem várias vezes em tempo de trabalho.
• Número de pedras. Cada pedra é um pequeno trabalho à parte.
• Qualidade do original. Uma foto limpa de estúdio trata-se mais depressa do que uma foto de telemóvel tirada junto à janela.
• Requisitos do resultado. Uma imagem de catálogo sobre branco é mais simples do que uma imagem publicitária com reflexo e sombra complexa.
• Volume e uniformidade. Uma série de peças semelhantes, fotografadas da mesma maneira, sai mais barata por imagem: as definições da primeira passam para as restantes.
• Urgência. Um trabalho "para amanhã de manhã" custa mais do que um trabalho ao ritmo normal.

Em termos de tempo, as referências são estas.

A forma mais fácil de saber o preço exato para as suas fotos é enviar duas ou três imagens típicas para um orçamento.

Três níveis de retoque: o que cada um inclui

Cada estúdio entende uma coisa diferente pela palavra "retoque", o que torna os preços difíceis de comparar. É prático dividir o trabalho em três níveis e combinar de antemão de qual precisa.

Quando pedir um orçamento, indique o nível ou envie um exemplo do resultado que pretende. Assim, o valor vai referir-se ao que espera, não ao que o estúdio está habituado a chamar retoque.

Como não pagar a mais pela edição

O custo do retoque é feito de tempo. Tudo o que reduz o tempo do retocador sem perder qualidade baixa o preço. Várias coisas dependem apenas do cliente.

• Uma peça limpa na sessão. Uma peça limpa com um pano trata-se bastante mais depressa do que uma cheia de pó.
• Uma série fotografada de forma coerente. A mesma luz e o mesmo ângulo permitem passar as definições de imagem para imagem.
• Seleção antes do envio. Envie apenas as imagens que vão entrar na ficha, não a sessão inteira com repetições.
• Um briefing claro à primeira. Metal, pedras, plataforma, um exemplo de sombra. Cada ronda de esclarecimentos é tempo.
• Um lote em vez de encomendas avulsas. Vinte fotos numa encomenda custam menos do que vinte encomendas de uma.
• Níveis diferentes para slides diferentes. Retoque completo para a imagem principal; limpeza, cor e fundo para as adicionais.

Quando é que o retoque compensa

Nas joias, o preço de um erro é alto. O comprador não pode pegar na peça, a foto é a única prova de qualidade. Se ela levanta dúvidas, a pessoa vai-se embora. Se promete mais do que existe, a pessoa compra e devolve, e num marketplace uma devolução custa ao vendedor os portes, o tempo e a posição da ficha nas pesquisas.

Por isso vale a pena fazer as contas não ao preço de uma foto, mas ao preço de uma venda que não se perde. A edição de uma ficha paga-se uma vez e trabalha enquanto o produto estiver à venda. Numa peça com uma margem de cem euros ou mais, basta uma venda extra por mês para cobrir o retoque de todas as suas fotos.

Como escolher um retocador

Um retocador que é bom em retratos ou em roupa não dá necessariamente conta de joias. É uma competência à parte. Eis aquilo para que deve olhar.

• Exemplos de trabalho em joias, especificamente. Em pares de antes e depois, em tamanho real. Mostram que a pessoa sabe construir reflexos, não apenas remover um fundo.
• O metal parece metal. Olhe para as superfícies lisas: têm uma transição gradual de luz e uma linha escura ao longo da margem, não um preenchimento cinzento e plano.
• As pedras são diferentes. Se todas as pedras têm o mesmo brilho, é cópia.
• Séries, não imagens isoladas. Peça para ver várias peças da mesma coleção lado a lado. Cor e sombra coerentes ao longo de uma série são mais difíceis do que uma imagem vistosa.
• Uma imagem de teste. É prática corrente tratar uma das suas fotos antes de arrancar com um lote grande. É nela que se acertam a cor, a sombra e o grau de limpeza.
• Perguntas para si. Um bom retocador pergunta pelo metal, pelas pedras, pela plataforma e pela referência de cor. Se não pergunta nada, vai adivinhar.
• Condições das revisões. Fica claro de antemão quantas rondas de revisões estão incluídas e o que conta como revisão e o que conta como tarefa nova.

Um preço muito baixo por uma imagem de joalharia significa, em regra, uma de duas coisas: tratamento totalmente automático, ou limpeza sem trabalho nos reflexos e na cor. Para peças simples em slides adicionais isso pode chegar. Para a imagem principal de um artigo caro, não chega.

Como fazer o briefing a um retocador

Um bom briefing poupa a ambas as partes uma ronda de revisões. Isto é o que deve enviar com as fotos.

1. Ficheiros originais na qualidade máxima. O ideal é RAW; se não houver, um JPEG da câmara sem tratamento. Nada de capturas de ecrã nem de ficheiros vindos de aplicações de mensagens, que comprimem a imagem.
2. Que metal e que pedras. "Ouro rosa de 18 quilates, zircónias" ou "prata 925 oxidada, ónix". O retocador não vê a peça e não tem de adivinhar.
3. Uma referência de cor. Uma foto da peça à luz do dia, uma imagem com uma carta de cores ou uma imagem já aprovada da mesma coleção.
4. Onde as fotos vão ser usadas. A plataforma, as dimensões, a proporção, os requisitos de fundo.
5. De que sombra precisa. Suave, um reflexo, ou nenhuma. Se tiver um exemplo, junte-o.
6. Em que não se pode tocar. Uma textura de autor, a pátina, as marcas do trabalho manual que fazem parte da peça e não são defeito.
7. Prazos e volume. Quantas imagens são agora e quantas virão com regularidade.

Porque é que as fotos de joias são tão difíceis? O metal polido apanha os reflexos da sala inteira, as pedras são caprichosas na cor, e os pormenores pequenos veem-se em grande plano. Tudo isto pede um retoque manual cuidadoso.

Posso fotografar joias em casa? Fotografar, pode, com uma cúpula ou uma tenda de luz. Mas levar a imagem ao nível de uma ficha de produto (reflexos, cor, limpeza) exige quase sempre retoque.

Uma rede neuronal dá conta do recado? Do fundo e da limpeza básica, sim. A cor exata do metal e da pedra e o trabalho com os reflexos acabam, na maior parte das vezes, por ser feitos à mão.

Que importância tem a cor exata? É decisiva: um desvio no tom do ouro ou de uma pedra faz a peça parecer mais barata e aumenta as devoluções num artigo caro.

Quanto tempo demora o retoque de uma peça? Um anel liso e simples, 10-20 minutos. Um anel com pedra, 20-40 minutos. Uma corrente ou uma pulseira, 30-50 minutos. Relógios, alfinetes e peças com pavé, a partir de uma hora. O prazo também depende do volume: um lote de algumas dezenas de imagens semelhantes fica normalmente pronto em um a três dias úteis.

Quanto custa o retoque de fotos de joias? Os preços variam entre mercados e estúdios. Connosco, o trabalho com qualidade de joalharia começa a partir de cerca de 1 euro por foto em lotes grandes e uniformes, e sobe com a profundidade do retoque. O preço depende da complexidade da peça, do número de pedras, da qualidade do original e do tamanho do lote. O valor exato é dado depois de avaliarmos duas ou três imagens típicas.

O que é melhor enviar: RAW ou JPEG? RAW. Guarda mais informação nas altas luzes e nas sombras e permite corrigir o equilíbrio de brancos com precisão. Se não houver RAW, serve um JPEG da câmara em tamanho real, sem filtros e sem passar por aplicações de mensagens, que comprimem o ficheiro.

Posso fotografar joias com o telemóvel? Pode, sobretudo para imagens adicionais e redes sociais. Para a imagem principal da ficha há limites: o telemóvel aplica nitidez e redução de ruído por conta própria, o que estraga a textura do metal e esborrata o detalhe fino. Se não houver alternativa, fotografe numa tenda de luz, com tripé, num modo que guarde RAW e sem zoom digital.

A peça muda depois do retoque? Isso é honesto? Um retoque honesto remove o que uma peça nova não tem: pó, dedadas, riscos de prova, reflexos sujos da sala. Não altera a forma, o tamanho, o número nem a cor das pedras, e não elimina características reais da peça. Se, depois da edição, a joia da foto se parece com o que é na mão, com boa luz, está tudo bem feito.

Que fundo devo escolher: branco, cinzento ou preto? Para a imagem principal num marketplace exige-se, em regra, um fundo claro e neutro, e a Amazon espera branco puro. O branco é o mais versátil, mas a prata e o ouro branco são mais difíceis de mostrar sobre ele, precisam de uma linha escura ao longo do contorno. O cinzento-claro é mais suave e segura bem o metal claro. O preto é vistoso para diamantes e ouro amarelo, mas fica melhor em imagens de marca, num site e em publicidade.

Uma joia precisa de sombra? Quase sempre, sim. Sem sombra, a peça parece colada ao fundo. Uma sombra de contacto suave dá a sensação de que o anel está mesmo pousado numa superfície. Um reflexo espelhado tem um ar mais caro, mas não serve para todas as peças nem para todas as plataformas.

Porque é que o ouro sai verde ou cinzento nas fotos? Há três razões: equilíbrio de brancos errado, reflexos de cor vindos do ambiente e luz misturada de lâmpadas diferentes. Parte resolve-se na sessão, tirando da sala os objetos de cor e fotografando com um só tipo de fonte. O resto corrige-se na pós-produção com cor seletiva, através de uma máscara do metal.

E se a pedra aparecer escura e sem vida na foto? Na sessão, acrescente uma fonte pequena e dura que acenda as facetas e faça uma foto à parte para a pedra. Na pós-produção, reforce o contraste das facetas e combine essa foto com a principal. Não é preciso pintar brilhos que não estavam lá.

O que é o focus stacking e para que serve? Em macro, só uma camada muito fina fica nítida, e um anel inteiro não cabe nela. O fotógrafo faz várias fotos com pontos de focagem diferentes, e depois elas são juntas numa só, nítida da frente até ao fundo. A fusão deixa pequenos artefactos ao longo do contorno, que são removidos no retoque.

É possível tratar uma coleção inteira no mesmo estilo? Sim, e é a abordagem certa. A primeira imagem é terminada e aprovada, a sua cor, a sombra e a escala passam a ser a referência, e a série toda é acertada por ela. O catálogo fica coerente, e o custo de cada imagem num lote é mais baixo.

Em que formato são entregues as fotos finais? Normalmente JPEG em sRGB, nas dimensões da plataforma pretendida. A pedido, entregamos PNG com fundo transparente para design e banners, e versões para várias plataformas de uma vez. O ficheiro de trabalho com camadas fica com o retocador, para se poder mudar rapidamente o fundo ou a sombra mais tarde.

Quantas fotos precisa uma ficha de joalharia? O mínimo que funciona são quatro ou cinco imagens: a principal sobre fundo limpo, um segundo ângulo, um grande plano da pedra ou da textura, o fecho ou a marca de contraste, e a peça numa pessoa, para dar a escala. Mais, tudo bem; menos, não: quanto mais cara a peça, mais perguntas tem o comprador.

É possível remover riscos e desgaste da peça na foto? As marcas de prova e os microrriscos de exposição removem-se sempre: o comprador vai receber uma peça nova, sem eles. Se o artigo é vendido como vintage ou em segunda mão, o seu estado não pode ser alterado na foto, e a edição limita-se ao pó, ao fundo e à cor.

O que é o banho de ródio e nota-se nas fotos? É um revestimento fino de ródio que dá ao ouro branco e à prata um brilho luminoso e frio. Numa foto, uma peça rodiada parece mais clara e mais limpa do que a prata simples, e esse tom deve ser preservado, não tornado "mais quente para ficar bonito".

As fotos para redes sociais precisam do mesmo tratamento cuidado? Não. Num feed, uma imagem é vista durante um segundo num ecrã pequeno, e aí contam mais o ambiente e a composição. Limpeza, cor e luminosidade geral chegam. O retoque completo, com reconstrução dos reflexos, é necessário onde a peça é examinada e se decide a compra: na ficha de produto e no site.

E se a cor ficar diferente entre o telemóvel e o computador depois do retoque? Há sempre uma pequena diferença entre ecrãs, não dá para a eliminar. Para a manter no mínimo, o ficheiro é guardado em sRGB, e a cor é conferida num monitor calibrado e, além disso, num par de telemóveis comuns. Se o tom foge visivelmente num só aparelho, a causa é o ecrã dele, não a foto.

É possível mudar a cor do metal na foto, por exemplo para mostrar um anel em ouro amarelo e em ouro branco? Tecnicamente sim, e às vezes faz-se em catálogos com várias versões. Mas um metal recolorido só convence com trabalho manual cuidadoso: não muda apenas o tom, muda também o carácter dos brilhos e das sombras. E a versão tem de existir de facto, senão o comprador recebe uma coisa diferente da que encomendou.

Quantas rondas de revisões costumam ser necessárias? Com um briefing claro e uma referência aprovada, uma, raramente duas. Aparecem mais revisões quando a cor e a sombra não foram acertadas numa imagem de teste e cada lado imaginou o resultado à sua maneira.

Por onde começo se precisar de retocar fotos de joias? Envie duas ou três imagens típicas e diga-nos que metal é e onde as fotos vão ser usadas. A partir delas ficam claros a complexidade, o preço e o prazo. As operações simples, como a remoção de fundo, pode fazê-las por conta própria em ferramentas online, mas o retoque final de joalharia é melhor deixá-lo a um profissional.