Retoque de fotos de joyería: guía completa de la categoría de producto más difícil

La joyería es una de las categorías más difíciles de la fotografía de producto. El metal pulido recoge los reflejos de toda la habitación, las piedras cambian de color según la luz y el comprador juzga una pieza cara por detalles diminutos que tienen que estar impecables. A continuación explicamos por qué las fotos de joyas dan tanta guerra y cómo se convierten en una ficha de producto que vende en lugar de espantar.

Esto es un recorrido por el método, no una receta universal: la joyería tiene sus propias trampas y la mayoría se resuelve en el retoque. Vamos por orden: qué le pasa a la luz sobre el metal y dentro de una piedra, qué conviene arreglar ya en la sesión, de qué pasos consta la edición, en qué se diferencia un anillo de una cadena o de un reloj, cuánto tiempo y dinero cuesta, y por dónde pasa hoy la frontera entre una red neuronal y la mano del retocador.

Antes y después: cómo se ve la diferencia

Un colgante de oro amarillo con piedras. A la izquierda, la foto tal como sale de la cámara: fondo gris con textura, la sombra del soporte, una dominante de color en los brillos. A la derecha, el resultado: fondo limpio, color uniforme del metal, piedras que se leen bien. Arrastra el control deslizante.

A la izquierda, la foto original; a la derecha, la retocada.

Para quién es esta guía

• Vendedores de joyería en marketplaces y en tienda online propia. Entenderás por qué le pagas a un retocador, cómo encargar el trabajo y cómo darlo por bueno.
• Joyeros y pequeños talleres. Si fotografías tus piezas tú mismo, aquí tienes la lista de lo que se puede arreglar gratis en la sesión y lo que irá a posproducción de todos modos.
• Fotógrafos y retocadores que empiezan. El orden de las operaciones, los errores típicos y las técnicas que ahorran horas.

Glosario: palabras que encontrarás más abajo

La fotografía y el retoque de joyería toman prestados muchos términos del taller. Estos son los que necesitas para explicar qué hay que corregir exactamente.

• Aro. La banda del anillo, la parte que rodea el dedo.
• Chatón. La montura que sujeta la piedra.
• Garras. Las patillas finas que mantienen la piedra en el chatón.
• Tipo de engaste. La forma en que la piedra queda fijada al metal. De él depende cuántos detalles pequeños rodean la piedra.
• Pavé. Una superficie totalmente cubierta de piedras pequeñas engastadas muy juntas.
• Tabla. La faceta plana superior de una piedra tallada. Es donde más a menudo se refleja el objetivo.
• Cabujón. Una piedra sin facetas, con la superficie lisa y abombada.
• Gancho. La parte del pendiente que atraviesa la oreja, junto con su cierre.
• Satinado. Un acabado mate del metal con finas líneas paralelas.
• Oxidado. Un acabado oscuro en los huecos de la plata que resalta el dibujo.
• Rodiado. Una capa fina de rodio que da al oro blanco y a la plata un brillo frío e intenso.
• Apilamiento de enfoque (focus stacking). La fusión de varias tomas con distintos puntos de enfoque en una sola imagen nítida en toda su profundidad.
• Bandera. Una cartulina negra o blanca colocada junto a la pieza. Se refleja en el metal y dibuja su forma.

Qué entendemos por una buena foto de joyería

Para hablar el mismo idioma de aquí en adelante, pongámonos de acuerdo en los criterios. Una buena foto de joyería para una ficha de producto responde a cinco preguntas del comprador sin una sola palabra.

1. De qué está hecha. El metal se lee como metal, no como plástico gris. Se distingue el oro de la plata y una superficie pulida de una mate.
2. De qué color es en realidad. El tono del metal y de la piedra coincide con el de la pieza que el cliente sacará de la caja.
3. Qué volumen tiene. Las luces y las sombras siguen la forma: un anillo se ve redondo, no plano.
4. Qué tan cuidada está. Ni polvo, ni pelusas, ni huellas, ni arañazos de probársela. Y a la vez se conserva la textura real: el grabado, el oxidado, la talla de la piedra.
5. Qué tamaño tiene. Al menos una foto da una idea clara de la escala: una mano, un cuello, una regla o un pie de foto con las medidas.

Si la foto responde a las cinco, el retoque está bien hecho, aunque no se vea. Si falta una sola respuesta, el comprador o se va a la siguiente ficha, o compra y devuelve. Ahora veremos de dónde salen las dificultades y cómo se eliminan una a una.

• Reflejos. El metal pulido es un espejo: enseña la ventana, tus manos, la habitación entera. La automatización no distingue un brillo real del reflejo del desorden.
• Color del metal y de la piedra. El oro tiene que ser oro, la plata tiene que ser fría y la piedra, del tono exacto. La menor desviación de color abarata la pieza a la vista.
• Detalles pequeños. Los arañazos, el polvo y las huellas sobre las superficies pulidas se ven en primer plano y hay que limpiarlos.
• Fondo y sombra. Un objeto pequeño debe flotar sobre un fondo limpio con una sombra o un reflejo cuidados, sin suciedad en los bordes.

Esa es la versión corta. Ahora, con detalle, porque detrás de cada punto hay física, y conocerla ayuda tanto a quien dispara como a quien recibe el trabajo.

Tipos de superficie: espejo, mate y mixta

Una joya no es uniforme. Una misma pieza combina casi siempre varios tipos de superficie, y cada uno se comporta de forma distinta con la luz.

Pulida, o de espejo. Una alianza lisa, el aro de un sello, los eslabones de una cadena barbada. Una superficie así no dispersa la luz: la refleja con el mismo ángulo con el que llegó. No tiene dibujo propio: todo lo que vemos en el metal pulido es el reflejo de la ventana de luz, del techo, del trípode y del fotógrafo. Una franja negra en un anillo no es un defecto del metal, es el reflejo de un rincón oscuro de la habitación. De ahí la regla principal de la fotografía de joyería: no iluminamos el objeto, sino lo que se refleja en él.

Mate y satinada. Metal cepillado, esmalte, piedras opacas como la turquesa o el coral, perlas. Dispersan la luz de manera uniforme y apenas dan brillos duros. Pero una superficie mate delata cada pelusa y cada mota, y una limpieza descuidada convierte la textura en un relleno plano, de modo que la pieza parece pintada.

Transparente y facetada. Diamantes, zafiros, topacios, circonitas. Una piedra funciona como un conjunto de espejos y prismas diminutos: unas facetas devuelven la luz y se queman en blanco, otras caen en la oscuridad, otras muestran color. Una piedra viva en una foto siempre tiene contraste, con facetas casi blancas y casi negras. Si las igualas, la piedra se convierte en vidrio.

Mixta. La mayoría de las piezas reales. Un anillo con diamante: un aro de espejo, un interior mate, una piedra facetada y unas garras pequeñas que la sujetan. Plata oxidada: relieves pulidos y huecos oscuros y mates. Aquí no se puede aplicar una sola técnica a toda la foto. En el espejo construimos reflejos limpios, en la parte mate quitamos la suciedad y protegemos la textura, en la piedra mantenemos el contraste de las facetas.

De dónde salen los reflejos sucios

Ni siquiera en un buen estudio la foto sale limpia a la primera. Esto es lo que suele acabar sobre el metal pulido.

• La cámara y el objetivo. Una mancha oscura en el centro de la pieza, sobre todo en formas convexas. Una esfera o un cabujón reflejan casi toda la habitación: no hay dónde esconderse.
• Las costuras y esquinas de la caja de luz. Líneas grises y finas que se repiten en cada eslabón de una cadena.
• Dominantes de color. El jersey rojo del fotógrafo, una pared amarilla, la pantalla azul del móvil. En el oro blanco y en la plata cualquier color cercano aparece al instante.
• Brillos dobles y rotos. Por dos fuentes sin difusión o por un papel arrugado usado como relleno.
• Los soportes. Cera, masilla, hilo de pescar, pinzas, un expositor. De algún modo hay que colocar la pieza, y casi todo lo que se usa para ello se elimina luego en el retoque.

Parte de estos problemas se resuelve en un minuto durante la sesión, y eso siempre sale más barato que después. Pero los originales perfectamente limpios no existen: un objeto pequeño se fotografía con mucha ampliación, y esta enseña lo que el ojo nunca ve en la vida real.

El color del metal: donde más se falla

Quien compra joyas es muy sensible al tono. Puede que no conozca la expresión «balance de blancos», pero ve al instante que el oro de la foto «tiene algo raro». Cada metal tiene su carácter, y el retocador lo tiene presente.

• Oro amarillo. Un amarillo cálido, sin verde y sin naranja. El error más habitual: la cámara lo arrastra hacia un tono verdoso o un marrón sucio, sobre todo en las sombras. El segundo: la sobresaturación, cuando el oro parece el envoltorio de un bombón.
• Oro rosa. Una aleación con una proporción notable de cobre, en España casi siempre de 18 quilates. El tono es cálido y rosado, pero no naranja. En una foto es fácil confundirlo con oro amarillo si el retocador «corrigió» el color sin mirar la pieza.
• Oro blanco y platino. Un metal claro y neutro, algo más cálido que la plata. No debe irse ni al amarillo ni al azul. El rodiado da un brillo muy limpio y frío.
• Plata. Fría y clara, con sombras profundas. Con mala luz se convierte en aluminio gris y la pieza parece más barata de inmediato. En la plata oxidada hay que conservar el contraste entre los relieves pulidos y los huecos oscuros.
• Acero y titanio. Más oscuros y más secos que la plata. Aquí la tarea es la contraria: no hacerlos demasiado claros y vistosos, o el cliente recibirá algo distinto de lo que vio.

Un problema aparte es cuando piezas del mismo metal se ven distintas dentro de un mismo catálogo: un anillo es amarillo, otro tira a naranja, el tercero está pálido. Para una tienda esto es peor que una pequeña imprecisión aislada, porque el comprador deja de fiarse de todas las fichas a la vez. Por eso, al procesar una serie, el color del metal se lleva a una única referencia.

Piedras: transparentes, opacas y perlas

Una piedra en una foto casi nunca se ve como en la mano. En la vida real inclinamos un poco la pieza y las facetas destellan una tras otra. En una imagen fija ese instante queda congelado, y muchas veces se capta mal: la piedra sale oscura, plana o con el objetivo reflejado en la tabla.

• Piedras facetadas incoloras. Diamantes, circonitas, moissanita. Necesitan contraste y destellos blancos y limpios en las facetas. Un diamante gris sin un solo brillo intenso parece vidrio turbio.
• Piedras transparentes de color. Zafiro, esmeralda, rubí, topacio, amatista. El mayor riesgo es el tono: el zafiro se va al negro, la esmeralda al verde botella, el rubí al rosa. La saturación se sube con cuidado y solo donde la piedra brilla, sin tocar el engaste.
• Piedras opacas. Ónix, turquesa, malaquita, coral. Aquí lo que cuenta es un tono uniforme, un veteado natural y un único brillo cuidado que muestre la forma del cabujón.
• Perlas. Tienen un resplandor interior suave y una iridiscencia apenas visible. Un brillo blanco y duro y una limpieza agresiva convierten una perla en una cuenta de plástico. Lo habitual es suavizar el brillo y mostrar la forma con una transición gradual de la luz a la sombra.
• Melé y pavé. Decenas de piedras pequeñas en fila. Cada una tiene que centellear, pero no de forma idéntica: el mismo brillo en todas las piedras delata el retoque al momento.

Escala y nitidez

En la pantalla del comprador un anillo es varias veces más grande que en la realidad. Todo lo que la distancia oculta en un escaparate pasa a primer plano en una foto: la pelusa de un paño, un arañazo de probárselo, un resto de pasta de pulir en la esquina de un chatón, una mota de polvo sobre la piedra.

El segundo problema de la escala es la profundidad de campo. En macro solo queda nítida una capa de un par de milímetros. La parte delantera del anillo está enfocada y la trasera, desenfocada. A veces queda bonito, pero una ficha de producto suele necesitar que la pieza se lea entera. El fotógrafo lo resuelve con el apilamiento de enfoque: dispara varias tomas con distintos puntos de enfoque y las fusiona. La fusión deja huellas: halos en el contorno, detalles finos duplicados, zonas donde la nitidez «ha saltado». El retocador también las elimina.

Apilamiento de enfoque online ›Fusiona varias tomas con distintos puntos de enfoque en una sola, nítida en toda la profundidad de la pieza.antesdespuésEnfocar imagen ›Refuerza con suavidad las facetas de las piedras y los grabados en una foto ya terminada. El ejemplo es un retrato: una foto algo blanda y el resultado de la herramienta.antesdespuésQuitar desenfoque ›Cuando el enfoque ha fallado o la foto ha salido movida, la red neuronal recupera el detalle. El ejemplo es un retrato antes y después.

Fondo y sombra

Los marketplaces y los catálogos suelen pedir un fondo claro y limpio. En la práctica, el «blanco» de la cámara sale gris, con degradado, con la sombra del soporte y restos de cera bajo la pieza. No basta con quemarlo con las curvas: los bordes claros de la plata y del oro blanco se quemarán junto con el fondo y el anillo perderá su contorno.

Por eso primero se separa la pieza del fondo con cuidado, y la sombra se construye aparte. Sin sombra la pieza parece pegada; con una sombra sucia, descuidada. Normalmente se elige una de tres soluciones: una sombra de contacto suave bajo la pieza, un ligero reflejo de espejo como sobre un cristal, o ninguna sombra para las fotos de catálogo más estrictas. Lo principal es mantener la misma solución en toda la serie.

antesdespuésQuitar o cambiar el fondo ›Un recorte sobre fondo transparente o blanco en un minuto, y ahí mismo puedes poner un fondo nuevo. Después, revisa el contorno en cadenas y filigranas.Preparar para un marketplace ›Lleva la foto al tamaño y la proporción de la plataforma que necesites.

Qué exigen los marketplaces

Los requisitos de los marketplaces cambian, así que antes de un lote grande siempre conviene abrir las normas vigentes de tu categoría, sea en Amazon.es, Etsy, eBay o el marketplace de El Corte Inglés. Pero la lógica general se mantiene de un año a otro.

• La imagen principal muestra el producto en sí, grande, sobre un fondo neutro y sin objetos que lo tapen. Amazon, por ejemplo, espera un fondo blanco puro en la imagen principal.
• La pieza ocupa la mayor parte del encuadre en lugar de perderse en medio de un campo vacío.
• El color de la foto coincide con el real. En joyería este es un motivo propio de devoluciones y de reclamaciones del tipo «no se corresponde con la descripción».
• El tamaño del archivo y la proporción se ajustan a cada plataforma para que la ficha no salga recortada en los resultados de búsqueda.
• Las fotos adicionales responden preguntas: vista lateral, cierre, punzón de contraste como el 925 o el 750 del oro de 18 quilates, la pieza en una mano o en un cuello para dar la escala.

Qué fotos necesita una ficha de joyería

En joyería una sola foto bonita no basta. El comprador no puede girar la pieza entre los dedos, y un juego de fotos lo sustituye. Cada una tiene su función, y el retoque de cada una es un poco distinto.

• Imagen principal. La pieza entera, grande, sobre un fondo limpio y desde su mejor ángulo. En los resultados de búsqueda se ve del tamaño de una caja de cerillas, así que lo que más importa es la silueta y un color limpio.
• Segundo ángulo. De lado o en tres cuartos. Muestra a qué altura queda la piedra, el grosor del aro, el perfil de la pieza.
• Macro. Un primer plano de la piedra, el engaste, la textura, el trenzado de la cadena. Aquí el retoque es más exigente que en ningún otro sitio: con esta ampliación se ve todo.
• Cierre, broche, gancho. El comprador quiere saber si es seguro y cómodo.
• Punzón de contraste. La prueba del metal. La marca debe seguir siendo legible: no puede borrarse durante la limpieza.
• Escala. La pieza en una mano, en un cuello, en una oreja. Sin esta foto la gente calcula mal el tamaño y se equivoca a menudo.
• Embalaje. Importante en las compras para regalo, y las joyas se regalan más de lo que se compran para uno mismo.

Cuando todo el juego está procesado con un mismo estilo, la ficha se ve sólida y genera confianza. Cuando la imagen principal está pulida y las demás se han hecho con el móvil junto a la ventana, el comprador huele que algo no cuadra, aunque no sepa explicarlo.

Fotos con modelo: piel y metal en la misma toma

La foto de una joya sobre una persona es un caso especial, porque en ella se encuentran dos tipos de retoque con reglas distintas. La piel pide suavidad y textura conservada; el metal, limpieza y contraste. La luz que favorece a un rostro suele ser mala para el metal pulido, y al revés.

En la práctica estas fotos se procesan en dos pasadas. Primero la piel: se quitan las imperfecciones pasajeras, se iguala el tono y se conservan los poros y la textura natural. Las manos, en anillos y pulseras, se limpian más a fondo que una cara, porque el encuadre es cercano: cutículas, rojeces, vello fino. Después, la joya: se corrige con los mismos pasos que una foto de producto, solo que con más cuidado en los reflejos, porque ahora la piel se refleja en el metal, y ese reflejo cálido es justo lo que hay que conservar. Sin él la pieza parece pegada sobre la mano.

El error principal aquí es dejar la joya más luminosa y más nítida de lo que permite la luz general de la foto. Empieza a «brillar» por su cuenta, separada de la persona. El resultado correcto es aquel en el que la mirada va primero a la pieza, pero no nota que se ha procesado aparte.

De aquí sale la conclusión que marca todo el proceso que sigue: el retoque de joyería no es un adorno. Es llevar la foto al punto en que la pieza se ve tan bien como en la mano, y sigue siendo honesta.

1. Sesión con reflejos controlados. Una cúpula o una caja de luz anulan los reflejos de la habitación; aun así, algunos quedan para el retoque.
2. Limpieza del pulido. Se quitan el polvo, los arañazos y las huellas conservando el brillo y la textura del metal.
3. Color. Se ajusta el tono exacto del metal y de la piedra con una referencia, para que la foto coincida con la pieza real.
4. Brillos y volumen. Se conservan los brillos «buenos», los que dan forma, y se eliminan los sucios, que la rompen.
5. Fondo y sombra. Un fondo limpio que cumpla las normas de la plataforma y una sombra o un reflejo cuidados para dar volumen.

La joyería es donde mejor se ve la diferencia entre la automatización y una persona: una red neuronal da un resultado verosímil, no exacto, y en un producto caro el precio de un error es una devolución.

Ahora, cada paso con detalle, con sus herramientas y sus errores típicos.

Qué hacer en la sesión para que el retoque cueste menos

El retoque no sustituye a la luz. Elimina lo que no se pudo eliminar en la sesión. Cuanto más limpio el original, más rápida y barata la edición y más natural el resultado. Esto es lo que usan los fotógrafos que trabajan con joyería a menudo.

• Una caja de luz, una cúpula o un cono. Un volumen translúcido alrededor de la pieza. La luz atraviesa las paredes y se vuelve suave, y el metal pulido refleja una superficie blanca y uniforme en lugar de la habitación. Es la manera más sencilla de conseguir un metal limpio. El inconveniente: en un entorno totalmente blanco el metal se queda plano y pierde contraste, así que la caja sola no basta.
• Banderas negras. Tiras de cartulina o tela negra colocadas junto a la pieza. Se reflejan en el pulido como líneas oscuras y dibujan el borde de la forma. Un anillo blanco sobre fondo blanco sencillamente desaparece sin reflejos negros: una bandera le devuelve el contorno.
• Reflectores blancos. Hojas de cartón pluma, papel o plástico. Rellenan las sombras y dan un brillo largo y uniforme a lo largo de un aro o de un eslabón.
• Difusores. Papel vegetal, plástico esmerilado o tela difusora entre la fuente y la pieza. Cuanto más grande y más cerca esté el difusor, más suave es la transición del brillo a la sombra.
• Una fuente puntual para las piedras. La luz difusa le sienta bien al metal, pero con ella las piedras «duermen». Una fuente pequeña y dura, lateral o cenital, enciende las facetas. A menudo se hacen dos tomas, una para el metal y otra para la piedra, y se combinan después.
• Un trípode y un objetivo macro. Sin trípode no hay ni apilamiento de enfoque ni una serie con el mismo ángulo.

Y unas cuantas costumbres que no cuestan nada, pero ahorran horas de trabajo.

• Limpia la pieza antes de cada toma. Microfibra para el metal, una pera de aire o un pincel para el polvo de los engastes. Un minuto en la sesión equivale a quince en el editor.
• Trabaja con guantes de algodón o sujeta la pieza con unas pinzas de punta blanda. Una huella sobre el metal pulido se ve más que un arañazo.
• Quita el color de la habitación. La ropa llamativa, las paredes de color y las pantallas se reflejan en el metal. La ropa negra o gris del fotógrafo es una herramienta de trabajo.
• Dispara en RAW. Conserva margen en las luces y permite corregir el balance de blancos con precisión.
• Pon una carta gris o una carta de color en la primera toma. Con ella el retocador fija el color neutro de toda la serie en segundos.
• Mantén un mismo ángulo y una misma escala para piezas similares. Así la edición de una foto se puede trasladar a las demás.
• Fija la pieza de modo que el soporte sea fácil de borrar: hilo de pescar fino, una gota de cera detrás de la pieza y no delante.

Iluminación para distintos metales y piedras

No existe un esquema universal, pero sí puntos de partida que funcionan. Al cliente también le conviene conocerlos: basta un vistazo al original para saber cuánto trabajo queda para la posproducción.

• Oro amarillo y oro rosa. Luz suave desde arriba y desde un lado a través de un difusor grande, un reflector blanco al otro lado y una o dos banderas negras para el contorno. Al metal cálido le gustan los brillos largos y suaves. La luz puntual dura lo deja a manchas.
• Plata, oro blanco, platino. El mismo esquema, pero con más banderas negras. Un metal claro sobre un fondo claro necesita reflejos oscuros en los bordes; si no, se disuelve. El entorno tiene que ser estrictamente neutro: cualquier objeto de color cercano añade un matiz.
• Superficies mates y satinadas. Luz rasante respecto a la superficie, para sacar el grano. La luz frontal aplana el satinado.
• Piedras facetadas. A la luz difusa se le suma una fuente pequeña y dura. Se mueve hasta que varias facetas se encienden en la piedra. Normalmente es una toma aparte que luego se combina con la principal.
• Cabujones y perlas. Una única fuente grande y suave, para que la cúpula tenga un solo brillo limpio de borde suave y no un reguero de brillos pequeños.
• Oxidado y grabado. La luz lateral rasante saca el relieve. Con luz cenital el relieve desaparece.

Si la sesión aún no se ha hecho y solo la estás planificando, enséñale antes al fotógrafo un ejemplo de foto que te guste. Es el camino más corto para ponerse de acuerdo en la luz.

Paso 1. Leer la foto y trazar un plan

Un buen retoque no empieza con un pincel, sino con dos minutos de mirar. El retocador abre la foto al cien por cien y se responde a unas cuantas preguntas. Qué metal es y qué tono debería tener. Qué superficies son de espejo y cuáles mates. Qué reflejos son reales y trabajan para la forma, y cuáles son basura. Cómo están las piedras: vivas u oscuras. Si hay apilamiento de enfoque y huellas de él. Qué fondo, qué sombra y qué tamaño final hacen falta.

Después se revela el RAW: se ajusta el balance de blancos con la carta gris, se recupera detalle en las luces, se levantan un poco las sombras y se elimina la aberración cromática del contorno. Es importante no forzar el contraste ni la nitidez en esta fase: todo lo que se amplifique en el revelador habrá que limpiarlo después en mayor cantidad.

Paso 2. Limpieza

La fase más larga y la que menos se ve. Se eliminan el polvo, las pelusas, las huellas, los arañazos finos, los restos de pasta de pulir, el pegamento y la cera del soporte.

Se trabaja en una capa vacía aparte para poder deshacer cualquier corrección. Las herramientas principales: el Pincel corrector puntual para motas de polvo sueltas, el Pincel corrector y el Tampón de clonar para las zonas cercanas a los bordes, y el Parche para áreas grandes y uniformes. Cerca del borde del metal y alrededor de las piedras el pincel puntual suele «arrastrar» el tono vecino y deja suciedad: ahí es más fiable un tampón de borde más duro.

La regla principal de la limpieza: quitar lo accidental, conservar lo real. Una mota de polvo es accidental; un grabado es real. Un arañazo de probarse la pieza es accidental; la línea de un satinado es real. Si lo alisas todo, el metal se convierte en plástico. Una buena referencia: tras la limpieza, la superficie debe parecer una pieza nueva recién salida del taller, no un modelo 3D.

Paso 3. Los reflejos y la forma del metal

Esto es lo que separa el retoque de joyería de cualquier otro. Cuando un reflejo sobre el metal pulido está sucio, no se limpia punto por punto, se reconstruye: se selecciona la superficie por su contorno y se dibuja de nuevo sobre ella una transición suave de la luz a la sombra.

Se hace así. Una zona, por ejemplo la cara exterior del aro de un anillo, se traza con la Pluma. Dentro de la selección, con un pincel suave o con un degradado, se pone una franja clara donde debe ir el brillo y una oscura donde la forma se aparta de la luz. La transición sigue la forma: en un cilindro va en franjas a lo largo, en una esfera es una mancha de borde suave. En el canto se deja a propósito una línea oscura, que separa la pieza del fondo claro.

Para las superficies con textura se usa la separación de frecuencias: la imagen se divide en una capa con el tono y otra con la textura fina. Las manchas y los reflejos irregulares se corrigen en la capa de tono, mientras que las líneas del cepillado y el grano del metal quedan intactos. Así se puede igualar la luz de una pulsera satinada sin perder el propio satinado.

El error típico de este paso es pasarse. Un degradado perfectamente liso, sin ninguna irregularidad, parece un render. Un reflejo real siempre tiene algo de vida: un borde algo más marcado por un lado, un reflejo tenue desde abajo. Eso se conserva o se vuelve a añadir.

Paso 4. Color

Primero, el balance general: el fondo y la carta gris tienen que quedar neutros. Después, el metal y las piedras por separado, con máscaras.

El metal se corrige cómodamente con Corrección selectiva o con Curvas en canales individuales. En el oro amarillo se quita el verde de las sombras y se vigila que las luces queden de un amarillo claro, no blancas con un borde amarillo. El oro blanco y la plata se revisan en busca de neutralidad: no debe haber azul ni amarillo, ni en las luces ni en las sombras. Si en la plata queda un reflejo de color del entorno, se desatura de forma local sin tocar el resto de la foto.

La manera más fiable de acertar con el color es tener una referencia delante de los ojos. Puede ser la propia pieza sobre la mesa, una toma con carta de color o una foto ya aprobada de la misma colección. Cuando se procesa una serie, el color de la primera foto aprobada se guarda como muestra y todas las demás se comparan con ella.

Y una cosa más que se suele olvidar. La pantalla del retocador tiene que estar calibrada, y el archivo final, guardado en sRGB. De lo contrario, el color comprobado en un monitor será otro en el móvil del comprador.

Paso 5. Piedras

La piedra se trabaja aparte del metal, con su propia máscara.

• Limpieza. Se quita el polvo de la tabla, y también el reflejo del objetivo si ha caído en el centro de la piedra.
• Contraste de las facetas. Las facetas claras se aclaran un poco y las oscuras se oscurecen un poco, con Sobreexponer y Subexponer o con Curvas a través de una máscara. Una piedra cobra vida cuando tiene toda la gama, del casi blanco al casi negro.
• Color. El tono de una piedra de color se comprueba con la pieza. La saturación se sube solo dentro de la piedra. Si se sube en toda la foto, el color del metal se desvía.
• Brillos. Se pueden reforzar uno o dos destellos intensos en las facetas. Dibujar estrellas de luz que no estaban no merece la pena: el comprador recibirá una piedra sin ellas.
• Combinación de tomas. Si se hizo una toma aparte para la piedra, se inserta con una máscara en la toma del metal. Hay que alinearla con precisión por las facetas y las garras; si no, aparece un halo alrededor de la piedra.

Cuando hay muchas piedras, por ejemplo una fila de veinte circonitas, no se resuelven copiando una que haya quedado bien. Las piedras idénticas cantan a la primera. Se corrige cada una, pero rápido: un ajuste general para toda la fila y retoques puntuales donde alguna piedra se ha apagado del todo.

Paso 6. Volumen

Tras la limpieza y los reflejos reconstruidos, la pieza suele verse plana, porque parte del contraste se fue con la suciedad. El volumen se recupera sobreexponiendo y subexponiendo según la forma: en una capa aparte, con un pincel suave y poca opacidad, se refuerzan las luces en las partes convexas y se profundizan las sombras donde unos detalles pasan por detrás de otros.

Aquí funciona una regla sencilla: la luz sigue la forma. En la sección redonda de un aro el brillo corre a lo largo, en una garra es un punto, en la parte plana de un sello inunda toda la superficie. Si un brillo contradice la forma, el ojo lo lee como una abolladura.

El contraste general se sube con Curvas al final del todo y con moderación. Un metal con demasiado contraste pierde los medios tonos, y el oro empieza a parecer plástico amarillo con manchas blancas.

Paso 7. Fondo y sombra

La pieza se separa del fondo con la Pluma. La selección automática falla en joyería más que en otros productos: el metal claro se funde con un fondo claro, los eslabones finos y las garras se pierden, los huecos interiores de una cadena pasan desapercibidos. Se puede obtener un primer recorte rápido de forma automática, por ejemplo con la herramienta para quitar el fondo, y después corregir el contorno a mano en las zonas difíciles.

El fondo se rellena con el color necesario, casi siempre blanco o un gris muy claro. Tras el recorte se revisa el borde de la pieza en busca de halos: un reborde claro u oscuro de un píxel delata un trabajo descuidado sobre cualquier fondo distinto del original.

La sombra se construye desde cero. Una sombra de contacto suave bajo la pieza se pinta como una mancha oscura con mucho desenfoque y poca opacidad, más densa en el punto de contacto y más transparente hacia los bordes. Un reflejo de espejo se hace con una copia de la pieza volteada en vertical, con una máscara de degradado que la desvanece enseguida hasta cero. En una serie, los ajustes de la sombra se guardan para que todas las fichas parezcan un mismo catálogo.

Paso 8. Enfoque y exportación

El enfoque se añade al final del todo y después de redimensionar al tamaño definitivo. Se aplica de forma selectiva: facetas de las piedras, grabados, cantos. Las zonas pulidas y lisas se dejan en paz; si no, asoman en ellas el ruido y los restos de la limpieza.

Antes de guardar, la foto se revisa una vez más al cien por cien y al tamaño de miniatura con el que el comprador la verá en los resultados de búsqueda. En pequeño se comprueba si la silueta se lee y si el metal no se ha fundido con el fondo. Luego el archivo se convierte a sRGB, se lleva a las dimensiones y la proporción de la plataforma y se guarda con una calidad que no deje bandas en los degradados suaves. El archivo de trabajo con capas se conserva: si el cliente pide cambiar el fondo o la sombra, son minutos y no una edición nueva.

Particularidades de cada tipo de joya

Anillos. El encargo más habitual. El aro es un espejo curvo que enseña todo el entorno de una vez. La cara interior suele dejarse más tranquila que la exterior para que no compita con el frente. El grabado y el punzón del interior se mantienen nítidos. Si el anillo está de pie, se elimina la cera o el soporte de la base y se pinta la parte inferior del aro.

Pendientes. Una pieza en pareja, y el comprador compara el izquierdo con el derecho. Tienen que coincidir en color, luminosidad y nitidez. A menudo uno se fotografía de frente y el otro en tres cuartos para enseñar el cierre. Los cierres y los ganchos se limpian con especial cuidado: es donde más suciedad fina se acumula.

Cadenas y pulseras. Un elemento que se repite. La tentación de copiar un eslabón limpio sobre todos los demás es grande, pero los eslabones idénticos no resultan naturales. Lo habitual es hacer una corrección general para toda la cadena y trabajar a mano las zonas más visibles y el cierre. Se revisan los huecos entre eslabones: tras el recorte tienen que convertirse en fondo, no quedarse grises.

Colgantes. Una cadena fina junto a un colgante grande necesita otro enfoque y otra limpieza. El asa y la anilla suelen quedar fuera de foco: se refuerzan con cuidado o se toman de otra toma del apilamiento.

Relojes. Una disciplina aparte. El cristal produce su propio reflejo, que tapa la esfera: se atenúa o se elimina del todo. Las agujas se ponen por tradición hacia las diez y diez para que no tapen el logotipo. Los índices y las inscripciones tienen que quedar bien definidos: ahí no se admite ninguna blandura. El brazalete o la correa se trabajan aparte: el metal como una cadena, la piel como un material con textura.

Perlas y cabujones. Una esfera refleja toda la habitación con el fotógrafo en el centro. Se quita la mancha oscura del centro de la cuenta, se suaviza el brillo y la forma se muestra con una transición suave. Un collar de perlas se iguala en color, pero se conserva una pequeña diferencia entre cuentas: unas perlas absolutamente idénticas parecen bisutería.

Broches, filigrana, formas complejas. Muchos huecos y rincones pequeños donde se quedan el polvo y la pasta de pulir. La mayor parte del tiempo se va en la limpieza y el recorte. Aquí lo que más cuenta es la paciencia y una buena ampliación.

Esmalte y piezas oxidadas. El esmalte tiene que conservar su color uniforme y su brillo suave propio. El oxidado no se debe aclarar: es el que crea el dibujo, y sin él la pieza pasa a ser otra.

Trabajar con una serie: cómo se procesa un catálogo

Un anillo se puede llevar a la perfección por intuición. Un catálogo de doscientas referencias necesita un sistema; si no, se desmorona en doscientas imágenes distintas. Así se organiza.

1. Referencia. Se eligen una o dos fotos típicas de la serie y se terminan por completo. El dueño de la tienda las aprueba. Desde ese momento, el color del metal, la densidad de la sombra, la escala y la posición de la pieza en el encuadre son la norma.
2. Grupos. El resto de las fotos se ordena por metal y por tipo de pieza: el oro amarillo por un lado, la plata por otro, los anillos separados de las cadenas. Dentro de un grupo los ajustes de color son casi idénticos.
3. Traslado de ajustes. El revelado del RAW, la corrección general de color y los ajustes de la sombra se pasan de la referencia a todo el grupo. Es la parte del trabajo que en una serie casi no cuesta nada.
4. La parte manual. La limpieza, los reflejos y las piedras se hacen foto por foto. No se pueden copiar, porque el polvo y los brillos son distintos en cada toma.
5. Revisión. Las fotos terminadas se colocan en cuadrícula en una misma pantalla. La pieza que desentona en color, luminosidad o tamaño se ve al instante.
6. Nombres de archivo. Las fotos se nombran por referencia (SKU) y número de ángulo. Un detalle pequeño que ahorra horas al subirlas a la plataforma.

Por eso importa tanto que el fotógrafo dispare la serie de forma homogénea: una misma luz, un mismo ángulo, una misma distancia. Cada desviación en la sesión se convierte en trabajo manual en posproducción y, al final, en coste.

Edición masiva de catálogos ›Envía toda la serie de una vez: un mismo fondo, tamaño y estilo para todas las fichas.Caso: el catálogo de joyería de Zevira ›Cómo fotografiamos y retocamos el catálogo de joyería de una marca.

Foto de catálogo y foto publicitaria: en qué se diferencian

A menudo se confunden dos encargos distintos: se pide uno y se espera el otro.

Una foto de catálogo es para la ficha de producto. Su objetivo es la exactitud y la coherencia. Fondo neutro, color honesto, sombra tranquila, la pieza entera. La edición sigue los pasos de arriba y el tiempo por foto es previsible.

Una foto publicitaria o de imagen es para un banner, una portada, el escaparate de la marca. Su objetivo es impresionar. Aquí caben un fondo complejo, un reflejo sobre una superficie brillante, gotas de agua, tela, luz de color y varias piezas en una composición. Una foto así se monta muchas veces a partir de varias tomas: el metal por un lado, las piedras por otro, el fondo por otro. Hay varias veces más trabajo y se presupuesta de otra manera.

Para vender en marketplaces primero hacen falta buenas fotos de catálogo. Una foto de imagen tiene sentido como segunda o tercera diapositiva, cuando la base ya está hecha.

Tres casos típicos, paso a paso

Para ver cómo los pasos se suman en un encargo, aquí van tres situaciones características. El tiempo es orientativo para un retocador con experiencia y depende de la calidad del original.

Un anillo de oro amarillo con una piedra incolora. De partida: oro con un matiz verdoso en las sombras, una franja oscura del trípode y el reflejo de unas manos en el aro, polvo sobre la piedra, y la piedra en sí, gris. Qué hacemos: revelado con balance de blancos por la carta gris, limpieza de polvo y huellas, reconstrucción del reflejo del aro con un brillo uniforme y una línea oscura en el canto, corrección del tono del oro, refuerzo del contraste de las facetas, recorte, fondo blanco, sombra suave. Unos 40-60 minutos. Resultado: oro cálido sin verde, una piedra con facetas luminosas, un contorno limpio.

Una cadena de plata con un colgante de ónix. De partida: una costura gris de la caja de luz en cada eslabón, el ónix plano y sin brillo, restos de cera bajo la pieza, un fondo con degradado. Qué hacemos: limpieza general, igualado del tono de los eslabones con separación de frecuencias, un único brillo limpio en el ónix que siga la forma del cabujón, recorte revisando todos los huecos, fondo uniforme. Unos 40-50 minutos, casi la mitad en los huecos y el cierre. Resultado: plata fría y clara, una piedra de un negro profundo con la forma bien definida.

Un reloj con brazalete de acero. De partida: un reflejo en el cristal tapa media esfera, la cámara se refleja en la caja, los eslabones del brazalete tienen distinta luminosidad, la foto está montada con un apilamiento que deja un halo en el contorno. Qué hacemos: limpiar las huellas del apilamiento, atenuar el reflejo del cristal y recuperar la esfera a partir de una toma contigua, reconstruir los reflejos de la caja, igualar el brazalete, enfocar los índices y las inscripciones. Una hora o más. Resultado: una esfera legible y un metal uniforme en la caja y el brazalete.

Si quieres probar por tu cuenta

Una pieza sencilla sin piedras la puedes terminar tú perfectamente. Este es el orden para empezar.

1. Abre el RAW y ajusta el balance de blancos con el fondo o con una carta gris. El oro se acercará enseguida al real.
2. Crea una capa vacía y quita el polvo y las pelusas con el Pincel corrector puntual. Recorre la foto por cuadrantes para no dejarte nada.
3. No intentes tapar con el tampón los reflejos sucios grandes. Selecciona la superficie y ponle encima un degradado suave de claro a oscuro con poca opacidad.
4. Corrige el color del metal con Corrección selectiva. Cámbialo poco a poco y compáralo con la pieza a la luz del día.
5. Añade contraste con Curvas, apenas. Fíjate en los medios tonos del metal, no en el fondo.
6. Recorta la pieza, colócala sobre un fondo blanco y añade una sombra suave.
7. Redimensiona al tamaño necesario, añade un poco de enfoque y guarda en sRGB.

Sirve cualquier editor con capas y máscaras. El más usado es Photoshop; Lightroom o Capture One van bien para revelar el RAW, y GIMP es una opción gratuita. Las operaciones básicas también se pueden hacer online sin instalar nada, por ejemplo en la herramienta de retoque de joyas.

Pruébalo con tu foto

El retoque básico de joyería se puede hacer aquí mismo. Sube una foto: la herramienta limpia con suavidad el metal y los bordes e iguala los brillos. Es una forma rápida de ver cuánto trabajo asume la automatización y qué queda para el retocador.

¿No quiere pelearse con la foto? Déjela en manos de un retocador

La automatización no lo arregla todo: una toma difícil, una foto importante, una copia antigua escaneada. Donde el algoritmo se rinde, una persona trabaja la imagen por capas en Photoshop, a mano.

AntesDespués⇆

Ejemplo: restauración y coloreado de una foto antigua. Arrastre el control.

Qué hacemos

• Devolvemos nitidez al rostro y a los ojos
• Quitamos ruido y artefactos sin plastificar la piel
• Corregimos color, contraste y exposición
• Eliminamos arañazos, manchas y dobleces del escaneo
• Entregamos un archivo con tamaño para imprimir

Condiciones

• Precio por foto10 €
• Plazoen 24 horas
• Entregaa su email
• Si no podemosdevolvemos el dinero

Que retoquen mi foto a mano · 10 €

Sin formularios ni correos: paga aquí y envía la foto y la tarea justo después del pago.

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Terminamos su foto a mano

Un retocador de estudio arregla lo que la automatización no puede: nitidez, rostro, color, defectos. Primero paga y después solo envía la foto y nos dice qué necesita. Si no podemos hacerlo, le devolvemos el dinero.

• Retoque manual de foto10 €

Que retoquen mi foto a mano · 10 €

Le pediremos la foto y su contacto justo después del pago. ¿Quiere adjuntarlos ya? Use estos campos:

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Sube la foto de la joya

JPG, PNG o WebP hasta 25 MB. Funciona mejor con una foto recortada sobre fondo claro.

Elige un archivo o arrástralo aquí JPG, PNG, WebP · hasta 25 MB

Retocar la pieza Limpiar

Procesando, esto tarda hasta un minuto…

Consejo: fotografía la joya con nitidez, con luz suave y uniforme y sobre un fondo liso y limpio. Los reflejos, las sombras de las manos y los objetos ajenos en el encuadre estropean el resultado.

Listo

×

Las herramientas de IA ayudan con el fondo y la limpieza básica, pero en joyería el color exacto del metal y de la piedra, el trabajo con los reflejos y el pulido fino piden casi siempre retoque manual. Un recorte básico lleva un minuto, por ejemplo con la herramienta para quitar el fondo, pero el acabado final de una joya es mejor encargárselo a un retocador: llevamos años dedicados a la fotografía de producto, joyería incluida.

Veamos más de cerca qué se le puede confiar ya a la automatización, qué todavía no, y cómo organizar el trabajo para quedarse con lo mejor de los dos enfoques.

Qué hacen bien las redes neuronales

• Quitar el fondo en formas sencillas. Un anillo liso, un colgante sin huecos, un reloj. El contorno sale rápido y, en la mayoría de los casos, limpio.
• Polvo fino en zonas uniformes. Las motas sueltas sobre una superficie homogénea se eliminan de forma automática sin dejar rastro.
• Ampliación. Si el original es demasiado pequeño para lo que exige la plataforma, los algoritmos actuales lo amplían con más cuidado que una simple interpolación.
• Reducción de ruido. Especialmente útil en fotos hechas con el móvil o con poca luz.
• Clasificación previa y operaciones repetitivas. Recortar a formato, centrar, llevar una serie a un mismo tamaño.
• Fondos y escenas para las fotos adicionales. Para diapositivas de imagen, donde la exactitud de la pieza en sí se trabaja aparte.

Dónde falla la automatización en joyería

• No distingue un brillo de la suciedad. Para un algoritmo, una mancha clara sobre el metal es solo una mancha clara. Puede quitar el brillo bueno, el que sostiene la forma, y dejar el reflejo del trípode.
• Inventa detalles. El relleno generativo pinta facetas, eslabones y garras como le parece verosímil. Queda bonito, pero ya es otra pieza. En una ficha de producto eso es inadmisible: el comprador tiene que recibir exactamente lo que vio.
• Cambia el color del metal. La corrección automática de color toma el tono cálido del oro por un error de balance de blancos y lo «arregla». El oro rosa se vuelve amarillo y el amarillo, pálido.
• Alisa la textura. La reducción de ruido y los «mejoradores» confunden con ruido el satinado, el grabado y el oxidado fino.
• Se equivoca con el contorno en formas complejas. Cadenas finas, filigrana, huecos entre eslabones, metal claro sobre fondo claro.
• No mantiene una serie. Cada foto se procesa por su cuenta. Como resultado, veinte anillos de una misma colección salen con veinte tonos ligeramente distintos.
• Deja las piedras idénticas. O al contrario: convierte una fila de melé en una papilla de brillos.

La causa común es una sola. Una red neuronal está entrenada para que la imagen resulte verosímil. Una ficha de joyería no necesita verosimilitud, sino exactitud: una pieza concreta, un tono concreto, un número concreto de piedras.

Comparación por tareas

El proceso híbrido: cómo funciona en la práctica

Lo sensato hoy no es elegir entre una red neuronal y un retocador, sino repartir el trabajo. A la automatización se le da lo que hace rápido y de forma previsible. La persona se queda con aquello de lo que depende la confianza del comprador.

1. En automático: recorte previo del fondo, limpieza básica del polvo fino, ajuste de tamaño y formato.
2. A mano: revisión y corrección del contorno, reconstrucción de los reflejos, color del metal y de la piedra según la referencia, trabajo con las facetas, volumen, sombra.
3. En automático: exportación de la serie a los tamaños que piden las distintas plataformas.
4. A mano: un repaso final de toda la serie para que todas las fichas se lean como un único catálogo.

Así la edición es más rápida que una totalmente manual y no trae las sorpresas de una totalmente automática.

Cuánto cuesta y de qué depende el precio

La joyería y la relojería están entre las categorías más caras del retoque de producto. Las tarifas varían mucho según el mercado y el estudio. Con nosotros, el retoque de calidad joyería parte desde aproximadamente 1 euro por foto en lotes grandes y homogéneos, y sube con la profundidad del retoque: una pieza única y compleja con piedras cuesta varias veces más que un anillo liso dentro de una serie.

Si además del retoque necesitas la sesión de catálogo, el precio se calcula por referencia, con varios ángulos. Cómo es esto en la práctica lo contamos en nuestro caso de la marca de joyería Zevira.

En el precio de una foto concreta influyen varias cosas.

• La complejidad de la pieza. Entre un anillo liso y un broche de filigrana el tiempo se multiplica varias veces.
• El número de piedras. Cada piedra es un pequeño trabajo aparte.
• La calidad del original. Una foto limpia de estudio se procesa más rápido que una hecha con el móvil junto a la ventana.
• Lo que se le pide al resultado. Una foto de catálogo sobre blanco es más sencilla que una imagen publicitaria con reflejo y una sombra compleja.
• El volumen y la homogeneidad. Una serie de piezas similares fotografiadas igual sale más barata por foto: los ajustes de la primera se trasladan a las demás.
• La urgencia. Un encargo «para mañana a primera hora» cuesta más que uno a ritmo normal.

Los tiempos orientativos son estos.

La forma más fácil de saber el precio exacto de tus fotos es enviar dos o tres tomas típicas para que las valoremos.

Tres niveles de retoque: qué incluye cada uno

Cada estudio entiende una cosa distinta por la palabra «retoque», y por eso cuesta comparar precios. Resulta práctico dividir el trabajo en tres niveles y acordar de antemano cuál necesitas.

Cuando pidas presupuesto, nombra el nivel o envía un ejemplo del resultado que quieres. Así la cifra corresponderá a lo que esperas, y no a lo que el estudio acostumbra a llamar retoque.

Cómo no pagar de más por la edición

El coste del retoque está hecho de tiempo. Todo lo que le reduzca tiempo al retocador sin perder calidad baja el precio. Varias cosas dependen solo del cliente.

• Una pieza limpia en la sesión. Una pieza bien frotada se procesa bastante más rápido que una con polvo.
• Una serie fotografiada de forma homogénea. Una misma luz y un mismo ángulo permiten pasar los ajustes de una foto a otra.
• Selección antes de enviar. Manda solo las fotos que irán a la ficha, no toda la sesión con sus duplicados.
• Un encargo claro a la primera. Metal, piedras, plataforma, un ejemplo de sombra. Cada ronda de aclaraciones es tiempo.
• Un lote en lugar de pedidos sueltos. Veinte fotos en un pedido cuestan menos que veinte pedidos de una.
• Niveles distintos para diapositivas distintas. Retoque completo para la imagen principal; limpieza, color y fondo para las adicionales.

Cuándo se amortiza el retoque

En joyería un error sale caro. El comprador no puede tener la pieza en la mano: la foto es la única prueba de calidad. Si genera dudas, la persona se va. Si promete más de lo que hay, la persona compra y devuelve, y en un marketplace una devolución le cuesta al vendedor el envío, el tiempo y la posición de la ficha.

Por eso conviene contar no el precio de una foto, sino el de una venta que no se pierde. La edición de una ficha se paga una vez y trabaja mientras el producto siga a la venta. En una pieza con un margen de cien euros o más, basta una venta extra al mes para cubrir el retoque de todas sus fotos.

Cómo elegir a un retocador

Un retocador que borda los retratos o la ropa no tiene por qué apañarse con la joyería. Es un oficio aparte. Esto es lo que hay que mirar.

• Ejemplos de trabajos de joyería, precisamente. En parejas de antes y después, a tamaño completo. Demuestran que la persona sabe construir reflejos y no solo quitar un fondo.
• El metal parece metal. Fíjate en las superficies lisas: tienen una transición gradual de la luz y una línea oscura en el borde, no un relleno gris y plano.
• Las piedras son distintas. Si todas tienen el mismo brillo, es un copia y pega.
• Series, no fotos sueltas. Pide ver varias piezas de una misma colección una al lado de otra. Mantener el color y la sombra en una serie es más difícil que una foto espectacular.
• Una foto de prueba. Es práctica normal procesar una de tus fotos antes de empezar un lote grande. Sobre ella se acuerdan el color, la sombra y el grado de limpieza.
• Preguntas para ti. Un buen retocador preguntará por el metal, las piedras, la plataforma y la referencia de color. Si no pregunta nada, irá a ojo.
• Condiciones de las correcciones. Queda claro de antemano cuántas rondas de cambios están incluidas y qué cuenta como corrección y qué como encargo nuevo.

Un precio muy bajo por una foto de joyería suele significar una de dos cosas: un procesado totalmente automático, o una limpieza sin trabajo de reflejos ni de color. Para piezas sencillas en diapositivas adicionales puede bastar. Para la imagen principal de un artículo caro, no.

Cómo hacerle el encargo a un retocador

Un buen briefing les ahorra a las dos partes una ronda de correcciones. Esto es lo que hay que enviar junto con las fotos.

1. Los originales a máxima calidad. Lo mejor, RAW; si no, un JPEG de cámara sin procesar. Ni capturas de pantalla ni archivos pasados por apps de mensajería que comprimen la imagen.
2. Qué metal y qué piedras. «Oro rosa de 18 quilates, circonitas» o «plata de ley 925 oxidada, ónix». El retocador no ve la pieza y no tendría por qué adivinar.
3. Una referencia de color. Una foto de la pieza a la luz del día, una toma con carta de color o una imagen ya aprobada de la misma colección.
4. Dónde se van a usar las fotos. La plataforma, las dimensiones, la proporción, los requisitos de fondo.
5. Qué sombra necesitas. Suave, con reflejo o ninguna. Si tienes un ejemplo, adjúntalo.
6. Qué no se debe tocar. Una textura de autor, una pátina, rasgos del trabajo a mano que forman parte de la pieza y no son un defecto.
7. Plazos y volumen. Cuántas fotos ahora y cuántas llegarán de forma periódica.

¿Por qué son tan difíciles las fotos de joyería? El metal pulido recoge los reflejos de toda la habitación, las piedras son caprichosas con el color y los detalles pequeños se ven en primer plano. Todo eso exige un retoque manual cuidadoso.

¿Puedo fotografiar joyas en casa? Fotografiarlas, sí, con una cúpula o una caja de luz. Pero llevarlas al nivel de una ficha de producto (reflejos, color, limpieza) requiere retoque casi siempre.

¿Se las arreglará una red neuronal? Con el fondo y la limpieza básica, sí. El color exacto del metal y de la piedra y el trabajo con los reflejos suelen terminarse a mano.

¿Qué importancia tiene el color exacto? Es crítico: una desviación en el tono del oro o de una piedra abarata la pieza a la vista y aumenta las devoluciones de un artículo caro.

¿Cuánto se tarda en retocar una pieza? Un anillo liso y sencillo, 10-20 minutos. Un anillo con piedra, 20-40 minutos. Una cadena o una pulsera, 30-50 minutos. Relojes, broches y piezas con pavé, a partir de una hora. El plazo también depende del volumen: un lote de unas decenas de fotos similares suele estar listo en uno a tres días laborables.

¿Cuánto cuesta el retoque de fotos de joyería? Las tarifas cambian según el mercado y el estudio. Con nosotros, el retoque de calidad joyería parte desde aproximadamente 1 euro por foto en lotes grandes y homogéneos, y sube con la profundidad del retoque. En el precio influyen la complejidad de la pieza, el número de piedras, la calidad del original y el tamaño del lote. La cifra exacta se da tras valorar dos o tres fotos típicas.

¿Qué es mejor enviar, RAW o JPEG? RAW. Guarda más información en las luces y en las sombras y permite corregir el balance de blancos con precisión. Si no hay RAW, sirve un JPEG de cámara a tamaño completo, sin filtros y sin pasarlo por apps de mensajería que comprimen el archivo.

¿Puedo fotografiar joyas con el móvil? Sí, sobre todo para fotos adicionales y redes sociales. Para la imagen principal de la ficha hay límites: el móvil enfoca y reduce el ruido por su cuenta, lo que estropea la textura del metal y emborrona el detalle fino. Si no hay otra opción, dispara en una caja de luz, con trípode, en un modo que guarde RAW y sin zoom digital.

¿Cambiará la pieza después del retoque? ¿Es honesto? El retoque honesto quita lo que una pieza nueva no tiene: polvo, huellas, arañazos de probársela, reflejos sucios de la habitación. No cambia la forma, el tamaño, ni el número ni el color de las piedras, y tampoco elimina rasgos reales de la pieza. Si después de la edición la joya de la foto se ve como en la mano con buena luz, todo está bien hecho.

¿Qué fondo elijo: blanco, gris o negro? Para la imagen principal en un marketplace suele exigirse un fondo claro y neutro, y Amazon espera un blanco puro. El blanco es el más universal, pero en él cuesta más mostrar la plata y el oro blanco: necesitan una línea oscura en el contorno. El gris claro es más suave y sostiene bien el metal claro. El negro luce mucho con diamantes y oro amarillo, pero encaja mejor en fotos de imagen, en la web y en publicidad.

¿Necesita sombra una joya? Casi siempre, sí. Sin sombra la pieza parece pegada al fondo. Una sombra de contacto suave da la sensación de que el anillo está de verdad apoyado en una superficie. Un reflejo de espejo se ve más lujoso, pero no le va a cualquier pieza ni a cualquier plataforma.

¿Por qué el oro sale verde o gris en las fotos? Hay tres motivos: un balance de blancos incorrecto, reflejos de color del entorno y luz mezclada de lámparas distintas. Una parte se arregla en la sesión, retirando los objetos de color de la habitación y disparando con un solo tipo de fuente. El resto se corrige en posproducción con corrección selectiva a través de una máscara del metal.

¿Qué hago si la piedra se ve oscura y apagada en la foto? En la sesión, añade una fuente pequeña y dura que encienda las facetas y haz una toma aparte para la piedra. En posproducción, refuerza el contraste de las facetas y combina esa toma con la principal. No hace falta pintar brillos que no estaban.

¿Qué es el apilamiento de enfoque y para qué sirve? En macro solo queda nítida una capa muy fina, y un anillo entero no cabe en ella. El fotógrafo hace varias tomas con distintos puntos de enfoque y después se fusionan en una sola, nítida desde el borde delantero hasta el trasero. La fusión deja pequeños artefactos en el contorno, que se eliminan en el retoque.

¿Se puede procesar una colección entera con un mismo estilo? Sí, y es lo correcto. Se termina y se aprueba la primera foto; su color, su sombra y su escala pasan a ser la referencia, y toda la serie se lleva a ella. El catálogo se ve coherente y el coste por foto dentro de un lote es menor.

¿En qué formato se entregan las fotos terminadas? Normalmente en JPEG en sRGB con las dimensiones de la plataforma que haga falta. Si lo pides, entregamos PNG con fondo transparente para diseño y banners, y versiones para varias plataformas a la vez. El archivo de trabajo con capas se queda con el retocador para poder cambiar rápido el fondo o la sombra más adelante.

¿Cuántas fotos necesita una ficha de joyería? El mínimo que funciona son cuatro o cinco: la principal sobre fondo limpio, un segundo ángulo, un primer plano de la piedra o de la textura, el cierre o el punzón de contraste, y la pieza sobre una persona para dar la escala. Más, sin problema; menos, no: cuanto más cara la pieza, más preguntas tiene el comprador.

¿Se pueden quitar los arañazos y el desgaste de la pieza en la foto? Las marcas de probársela y los microarañazos de exposición se quitan siempre: el comprador recibirá una pieza nueva sin ellos. Si el artículo se vende como vintage o de segunda mano, su estado no se puede cambiar en la foto, y la edición se limita al polvo, el fondo y el color.

¿Qué es el rodiado y se nota en las fotos? Es un recubrimiento fino de rodio que da al oro blanco y a la plata un brillo intenso y frío. En una foto, una pieza rodiada se ve más clara y más limpia que la plata sin tratar, y ese tono hay que conservarlo, no hacerlo «más cálido para que quede bonito».

¿Las fotos para redes sociales necesitan un procesado igual de cuidadoso? No. En un feed la foto se ve un segundo en una pantalla pequeña: ahí pesan más el ambiente y la composición. Bastan la limpieza, el color y la luminosidad general. El retoque completo con reflejos reconstruidos hace falta donde la pieza se examina y se decide la compra: en la ficha de producto y en la web.

¿Y si el color difiere entre el móvil y el ordenador después del retoque? Siempre hay una pequeña diferencia entre pantallas: no se puede eliminar. Para que sea mínima, el archivo se guarda en sRGB y el color se comprueba en un monitor calibrado y, además, en un par de móviles corrientes. Si el tono se desvía de forma notable en un solo dispositivo, la causa es su pantalla, no la foto.

¿Se puede cambiar el color del metal en la foto, por ejemplo para mostrar un anillo en oro amarillo y en oro blanco? Técnicamente sí, y a veces se hace en catálogos con varias versiones. Pero un metal recoloreado solo convence con un trabajo manual cuidadoso: no cambia únicamente el tono, también el carácter de los brillos y de las sombras. Y la versión tiene que existir de verdad; de lo contrario, el comprador recibe algo distinto de lo que pidió.

¿Cuántas rondas de correcciones suelen hacer falta? Con un encargo claro y una referencia aprobada, una, rara vez dos. Aparecen más correcciones cuando el color y la sombra no se acordaron sobre una foto de prueba y cada parte se imaginó el resultado a su manera.

¿Por dónde empiezo si necesito retocar fotos de joyería? Envía dos o tres fotos típicas y cuéntanos qué metal es y dónde se van a usar. Con ellas quedan claros la complejidad, el precio y el plazo. Las operaciones sencillas, como quitar el fondo, puedes hacerlas tú en herramientas online; el retoque final de joyería es mejor dejarlo en manos de un profesional.